Без рубрики 'Делаем «мраморный» столик из бетона с основой из обожженного дерева

Делаем «мраморный» столик из бетона с основой из обожженного дерева

0 комментов
просмотров
19 мин. на чтение

6 шагов к получению мраморной поверхности

1. Подготовьте столешницу

Для этого:

  • протрите ее
  • покрасьте в два слоя белой полуматовой алкидной краской

2. Покрасьте столешницу серой краской

Для этого:

  • сделайте краску как можно жиже
  • мокните в нее кисть и водите ею по поверхности, не нажимая сильно

3. Нарисуйте бутовую кладку

Для этого:

  • смачиваете в той же жидкой серой краске двойную кисть
  • прорисовываете ею контуры булыжников

Во время покраски меняйте насыщенность контуров. Чем ближе к панели, тем более насыщенный цвет. Чем сильнее давите на кисть, тем насыщеннее получается цвет.

4. Набиваете общий фон

Для этого:

  • слегка смачиваете губку из натурального материала прозрачной глазурью (как ее делать рассказано ниже)
  • тыкаете ею по столешнице так, чтобы полученные мазки растворились в общем рисунке

5. Закрепляете полученный результат

Для этого:

  • макаете кисть и губку в титановые или цинковые белила
  • в разных местах (сначала кистью, потом губкой) рисуете небольшие прожилки и камни
  • потом небольшую часть растушевываете

6. Лакируете столешницу

Для этого:

  • смешиваете в одинаковом количестве два вида глифталевых лака: глянцевый и полуматовый
  • наносите его на столешницу

Виды

Всего существует 4 вида искусственного мрамора:

  • литьевой – самый популярный. Представляет собой смесь полиэфирных смол и мраморной крошки или кварцевого песка, которые заливаются в специальные формы для застывания. Благодаря такому составу может прекрасно имитировать не только натуральный мрамор, но и яшму, оникс, малахит или гранит.
  • жидкий – материал, изготовленный из мраморной крошки и акриловых полимеров. В строительстве используется не так давно, но обладает массой преимуществ, в том числе и небольшим удельным весом, гибкостью и экологичностью. Он легко режется ножом или ножницами, заменяет обои и позволяет создать идеально ровную бесшовную поверхность. Благодаря этому жидкий мрамор используется в процессе отделки помещений неправильной формы.
  • оселковый – представляет собой окрашенную и отполированную до зеркального блеска гипсовую массу с отвердителями. Эффектный внешний вид позволяет ей имитировать не только мрамор, но и малахит или ляпис-лазурь. От остальных видов отличается особыми свойствами: лёгкостью и высокой прочностью, благодаря которым успешно применяется при возведении различных конструкций. Часто используется в жилых домах и квартирах для улучшения микроклимата, так как обладает уникальными свойствами впитывания или отдачи лишней влаги.
  • микрокальцит, или молотый – он производится посредством измельчения белого мрамора. Полученное порошкообразное вещество серого или белого цвета используют в процессе изготовления пластмассовых изделий, линолеума, бумаги, чистящих средств, лакокрасочной продукции.

Обжиг древесины: зачем это делать?

Сегодня самым распространенным способом защиты древесины от воздействия внешних факторов являются химические средства – , всевозможные пропитки. Но химия есть химия, и у людей часто возникает желание обработать дерево без применения, по сути, ядов. Одним из таких способов является обжиг древесины.

Суть обжига состоит в том, что под влиянием высокой температуры в наружном слое дерева в процессе пиролиза суживаются, закупориваются продуктами горения и смолами каналы волокон. Благодаря этому верхний слой древесины уплотняется и становится почти недоступным для огня, грибков, плесени, насекомых, солнечных лучей.

Полученный обугленный слой, естественно, нужно удалить. Для мелких поделок это делают вручную металлическими жесткими щетками, для более крупных используют специальные насадки на болгарки или дрели. И здесь открывается второе приятное качество обжига древесины: эффект состаренного дерева
. По сути, обжиг дерева с последующей очисткой щетками и есть , то есть искусственное состаривание древесины. И хотя обжиг – не обязательная составляющая процесса браширования, многие мастера прибегают к нему.

В результате из такой древесины можно делать всевозможные шкатулки, рамы для картин, панно, применять в строительстве как лаги, фасадные доски, балки, наличники, окна и двери, материал для изготовления колодцев, туалетов, собачьих будок, беседок и пр. В последнем случае обжиг дерева газовой горелкой нужно проводить до сбора конструкции. Во-первых, обжигать дом — это не безопасно, и ликвидировать возгорание, если таковое случится, будет не так просто. Во-вторых, проводить последующую зачистку обожженной древесины на уже готовой конструкции не удобно. Вы потратите много сил, но аккуратно сделать соскабливание обгоревших слоев, особенно в местах соединения древесных элементов, не получится.

Технология обжига дерева

Перед тем, как провести обжиг древесины,
позаботьтесь о мерах предосторожности. Ведь работать вы будете с открытым огнем

Для небольших брусков на поделки подойдет и открытый балкон, а вот с полноценными досками лучше работать под открытым небом.

Проводить обжиг древесины можно:

— газовой горелкой

— паяльной лампой на бензине

— обычным газовым баллоном с насадкой

— строительным феном

Тем, кто проводит обжиг и браширование древесины в мелких масштабах – для поделок, уже давно полюбился дремель
. Он небольшой, удобный, да и в хозяйстве «мини-дрель» пригодится не только для обжига древесины.

Помимо древесины и горелки, для обжига нам понадобится жесткая щетка и мягкая широкая кисть для сметания гари (флейц).

Щетка с металлическими щетинами подойдет для зачистки небольших брусков. Для масштабных работ лучше вооружиться болгаркой, дрелью или шлифмашиной со специальными насадками

1. Непосредственно обжиг древесины

Спокойно, равномерно ведете горелкой по древесине, чтобы не было обугленных или «недогоревших» участков.

Степень обжига выбираете исключительно по вашему вкусу. Если обжиг будет слабым – можно потом будет еще раз пройтись горелкой, если поджарите слишком – просто придется больше потрудиться при снятии нагара, рисунок будет более контрастным. Главное – равномерность обжига.

Если ваша древесина не , почти наверняка в ней попадутся или потеки, или смоляные карманы, которые могут загореться. Сразу же тушите возгорание, иначе на этом месте образуется неприглядное темное пятно. Обжиг одной стандартной доски займет до 10 минут.

2. Выскабливание опилок

Берем жесткую металлическую щетку – такую, как для снятия краски – и начинаем вести исключительно вдоль волокон. Вместо щетки можно брать щеточную шлифмашину, дрель или болгарку со специальными насадками. Таким образом вы «расшевелите» выгоревшие мягкие ткани во впадинах древесины. Немного поупражнявшись со щеткой, берите флейц и вынимайте, выбивайте, выковыривайте опилки. Делать это нужно как бы «против ворса», иначе эти пылинки просто глубже забьются во впадины.

Браширование древесины после обжига щеточной шлифмашиной

Важно  Поздравить с днем следователя

3. Доводим до желаемого состояния

Чередуя щетку и флейц, очищайте древесину по волокнам сильными, длинными движениями. Не можно проводить щеткой перпендикулярно волокнам – жесткие щетинки оставят след и испортят весь рисунок. Когда следует остановиться – решать только вам, исходя из ваших эстетических предпочтений. Обжигом древесины и брашированием можно получить материал от серых, угольно-черных до шоколадно-коричневых и золотистых оттенков.

Материалы

  • – три бруса Дугласовой пихты, кедра или сосны 10 x 10 см и длиной 2,5 м.;
  • – нагеля диаметром 20 мм.;
  • – 120 х 250 см меламиновый лист для изготовления формы для бетона.

БЕТОННЫЕ (СТЕКЛОБЕТОННЫЕ) СМЕСИ:

  • – два мешка смеси для основы стеклобетона;
  • – 0,68 кг пакет щелочеупорного волокнистого стекла;
  • – инструмент для украшения тортов для выравнивания краев;
  • – строительный миксер;
  • – пропитка для бетона на свой выбор;
  • – абсолютно черный силиконовый герметик;
  • – полировочная смесь на основе воска;
  • – краска для бетона.
  • – пропановая горелка;
  • – датское масло;
  • – распиратор;
  • – шлифовальный круг с алмазным напылением (для обработки нижней части стола);
  • – набор сверл по дереву;
  • – уровень;
  • – кондуктор для сверления;
  • – кожух для угловой шлифмашины с пылеотводом.

ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ:

  • – угловая шлифовальная машина;
  • – 18-вольтовая беспроводная торцовочная пила;
  • – набор 18-вольтовых беспроводных шуруповертов;
  • – распиловочный станок с шириной пропила 82 см;
  • – ручная пила;
  • – торцовочная пила.

Делаем деревянную основу из бруса 10 x 10 см.

Основа сделана из 8 кусков бруса 10 х 10 см. Я использовал только Дугласову пихту. Все куски бруса я обработал рубанком, чтобы получить материал абсолютно одинакового размера. Их ширину можно сделать по-своему усмотрению, но и можете использовать стандартные брусья 10 х 10, просто постарайтесь выбрать сразу гладкие. Для основы понадобится 3 бруса длиной 2,5 м каждый.

Вот восемь элементов (есть на изображении):

  • 4 ножки (A);
  • 2 внешние стяжки (B) – каждая расположена между двумя боковыми ножками;
  • 2 внутренние стяжки (C).

Все углы будут резаться под углом 36 градусов. Однако, я рекомендовал бы сначала резать все брусья чуть-чуть длиннее (например, на 10 см или больше, чем нужно), а затем, установив торцовочную пилу на 36 градусов, проделать остальную работу.

Сначала отрежьте 4 ножки (A). Чтобы не заниматься тригонометрией и получить точную их длину, я рекомендую отрезать брус под углом 36 градусов, затем приложить его спиленной частью к поверхности стола, перпендикулярно поверхности стола вверх отмерить 40 см (или нужную вам высоту), сделать отметку на брусе и в этом месте отрезать его под углом 36 градусов. Затем режем остальные ножки по размерам первой.

После этого отрежьте две внешние стяжки (B). Для этого я поставил две боковые ножки и подпер их обрезками бруска, которые остались после их отпиливания, чтобы они стояли. Затем, развел их в разные стороны, чтобы добиться нужного расстояния между их вершинами (у меня это было 110 см). Далее отмерил дистанцию между нижними краями ножек, так получил более короткая длину (для нижней части) внешних распорок (B). Потом отрезал брус под углом 36 градусов в отмеченных местах.

Теперь отрезаем две внутренние распорки. Чтобы это проделать, нужно приложить две боковые ножки и внешнюю распорку вместе (снова обрезки помогут в этом). Приставьте рядом брусок для внутренней распорки и отметьте место отрезания под углом. Осталось поработать торцовочной пилой.

После отрезания всех 8 кусков, я их буду склеивать. В идеале, при помощи струбцин нужно сделать механизм, который зафиксировал бы внутренний угол между каждой ножкой и внешней распоркой в 144 градуса. Однако я смазал части клеем и, используя обрезки бруса, расставил части конструкции вручную. Зафиксировал все с помощью шурупов, пока клей не высох.

После высыхания клея я закрепил конструкцию при помощи 15 см глухарей. Они зафиксировали ножки с внутренними распорками. Сначала я высверлил неглубокое отверстие диаметром в 20 мм, чтобы головка пряталась внутри, затем 6 мм предварительное отверстие и загнал в него глухарь.

Забив в отверстия нагель, я спрятал головки глухарей.

После этого ленточным шлифовальным станком обработал элементы распорок, чтобы сгладить между ними все неровности, и сточил выступающие остатки нагелей. Затем наступило время обжига.

Обожженное дерево, преимущества материала

Отечественный потребитель совсем не давно начал знакомство с технологией такого рода, а в странах Европы, она уже продолжительное время пользуется большим успехом и занимает первые места в рейтинге материалов для строительства и использования в создании современного неординарного интерьера.

К плюсам обожженного дерева можно отнести:

  • возможность самостоятельно обжига без надобности обращения к специалистам,
  • высокая степень пожаробезопасности (повторное поджигание дерева практически не возможно, разве что с помощью бензина или при неоднократном повторе попыток поджигания),
  • отсутствие благоприятной среды для размножения насекомых и грибков,
  • высокая степень гигроскопичности.

Как выполнить обжиг дерева самостоятельно

Процесс обжига достаточно прост. В первую очередь нужно произвести подготовку материала. Поверхность, на которой предполагается производить отделку, необходимо сделать чистой, сухой и гладкой

Особое внимание следует уделить отсутствию влажности на поверхности. При недостаточной просушке и под воздействие высокой температуры, древесина может покрыться полосами и пятнами и тем самым снизить качество производимой работы

Наилучшим вариантом для аналогичной работы будет дерево, которое только прошло обработку и не успело изменить свою натуральную цветовую раскраску и рисунок. В другом случае, специалисты рекомендуют обстругать материал заново.

Не пригодны для отделки обжигом материалы прошедшие отделку шпаклевкой и олифой. Под воздействием высокой температуры, на таких материалах будут проявляться грязные пятна, натуральная текстура дерева просматриваться не будет. Перед тем как начать обжиг, горелку следует настроить шибером и сделать факел продолговатой формы синеватого цвета. Если из горелки выходит неровное, желтоватое пламя, значит в ней много сажи. Следует помнить, что только верхушка пламени обладает самой высокой температурой. Специалисты советуют опробовать работу горелки на ненужных обрезанных кусочках дерева и тем самым в добавок приобрести определенные навыки.

Перед началом обжига стоит защитить все фрагменты декора не подлежащие данной процедуре: расположенные рядом обои, смежные конструкции, стекло и так далее. Выполнить это можно с помощью листа жести или его фрагментов.

Важно  Поздравления на день почты россии 2020 в стихах

Обжигание дерева начинают выполнять с верху, не спеша перемещаясь к нижней части. Движения при этом должны напоминать взмахи кистью при окрашивании. В случаях, когда при обжиге образуются пропуски, производят дополнительный обжиг. Пережженные места можно выровнять с помощью зачистки шкурки или циклевки. По окончании работ с огнем, деревянную поверхность необходимо аккуратно и старательно протереть чистым и сухим сукном или хлопчатобумажной материей.

В целях противопожарной безопасности, перед началом обжига стоит иметь под рукой кисть и ведро наполненное водой для произведения опрыскивания деревянного материала в случаях надобности.

Для завершения декора изделий прошедших обжиг и планирующихся использоваться во внутренней части помещения, необходимо использовать нитроцеллюлозные лаки. Для фасадных (наружных) обожженных фрагментов подойдет лак с высокой стойкостью к атмосферным влияниям, пентафталевый или глифталевый. На обожженную поверхность их стоит нанести в несколько слоев.

Декоративная ценность обожжённого дерева

Гораздо более интересен визуальный эффект от обжига дерева. Именно благодаря ему в Японии зародилась технология обработки деревянных балок под причудливым названием «Шу-Суги-Бан», а дотошность Японцев к интерьерному оформлению жилищ всем хорошо известна.

Внешний вид обработанной таким образом древесины напрямую зависит от техники и глубины обжига, а их различают три типа. Первый — поверхностный обжиг — позволяет создать буро-коричневую с золотистым отблеском поверхность, на которой довольно контрастно проявляется деревянная текстура. Химическая и биологическая стойкость такой древесины недостаточно высока, поэтому изделия поверхностного обжига применяются, как правило, во внутренней отделке. Благодаря тому, что воздействие на структуру дерева минимально, ведь обжиг затрагивает лишь 2-5 мм под поверхностью, отделочные материалы могут сохранять свою легковесность, то есть обычную вагонку таким образом обработать вполне реально.

Глубокий обжиг дерева применяют для более старых пиломатериалов , часто для досок и брусьев, уже находившихся в использовании. Такая техника помогает «обновить» древесину: удалить рассохшийся поверхностный серый слой и качественно прогреть всю толщу дерева. За счёт этого поверхность приобретает очень выразительный внешний вид: от переливающегося графита до угольно-чёрной имитации редких благородных пород. Пожалуй, такой глубины чёрного цвета никак не достичь иными методами, потому древесина глубокого обжига так высоко ценится дизайнерами.

Третья степень обработки дерева — его полный прожиг. Собственно, деревом оно быть перестаёт вовсе, превращаясь, по сути, в полимероуглеродный пластик. В домашних условиях, к сожалению, полный обжиг выполнить почти невозможно: за время обугливания огонь успеет съесть почти половину толщины заготовки. Используется такое дерево, прежде всего, в производстве мебели. Техника гарантирует абсолютную уникальность каждого изделия, ведь характерный узор и образованные расколы никак не воспроизвести повторно.

Мебель из обожженного дерева

Обыкновенный комод сделанный из сосны декорировать совершенно не обыкновенным способом — например, обжечь.

Для такого декорирования понадобится:

  • комод из сосны
  • газовая горелка
  • машинка для шлифования с диском и щеткой из металла
  • акриловая краска и кисточка
  • необходимое количество ручек патинированных бронзой.

Первым делом проводим обжиг поверхности комода газовой горелкой. Такой вид декора изделий чаще всего используется при оформлении модных кафе и ресторанов, а также загородных домов отдыха. Обычно, финальный аккорд — это покрытие обожженной поверхности лаком, но в данном примера описан другой финал работы.

После обжига необходимо провести работу по очистке гари с помощью шлифовальной машинки с железной щеткой. Фактура сосны имеет мягкие и твердые волокна, щетка счистит мягкую часть и за счет этого получится привлекательный рельефный рисунок.

Теперь нужно убрать пыль и нанести акриловую краску. Как альтернативу можно использовать и латексную и водоэмульсионную краску. Цвет можно выбрать любой, но к дереву данной породы, наиболее подходящим будет цвет слоновой кости. Краску следует наносить по направлению волокон. Только при таком нанесении есть гарантия того, что рельефные части хорошо окрасятся.

По истечению определенного времени, когда краска основательно впиталась и высохла, снова понадобится шлифовальная машинка. С ее помощью нужно зачистить поверхность. Таким образом, нанесенная краска останется только в выемках. Шлифовку следует производить максимально аккуратно и деликатно, для того чтобы только проявить деревянную структуру.

Завершающий этап — прикручивание ручек к комоду. Ручки сделанные из бронзы и тонированные патиной — это наиболее удачный вариант под такой, сделанный собственноручно, декор соснового комода.

Домашнее производство мрамора

Что необходимо для того, чтобы приступить к производству искусственного камня своими руками? Перед тем, как сделать из бетона мрамор, следует досконально изучить технологию и приобрести необходимые составляющие.

Помещение и инструменты

Особенность производства искусственного мрамора в том, что вне зависимости от требуемого количества готового продукта, производственные площади и инструменты понадобятся одни и те же. Если планируется масштабное изготовление, просто понадобится место для хранения готового блока.

Основные требования к помещению и наличию инструментария:

  • Производство мрамора из бетона должно находиться в сухом помещении с умеренной влажностью.
  • Смешивать готовый раствор лучше с использованием строительного миксера. При необходимости его можно заменить мощным перфоратором со специальной насадкой для смешивания растворов.

Смешивать раствор можно при помощи мощного строительного перфоратора с использованием специальной насадки

  • Если планируется использовать перфоратор с насадкой, озаботьтесь наличием емкости для замешивания состава.
  • Форма из пластика или полиуретана, при помощи которой будет формироваться размер и вид будущего изделия.
  • Вибростол при помощи которого будет производиться уплотнение раствора в формах и удаление из него воздушных пузырьков.

Путем вибрации достигается абсолютное прилегание состава к форме, что позволяет получить изделие с глянцевой поверхностью. При достаточном встряхивании, готовое изделие не требует дальнейшей доработки.

Вибростол может выполнять несколько функций

Классическая рецептура

Изготовление мрамора из бетона по традиционной рецептуре предполагает приобретение следующих материалов:

  • портландцемент марки М 400;
  • мелкозернистый песок;
  • мраморная крошка в качестве наполнителя;
  • добавка в бетон С-3;
  • красящий пигмент.

Кроме того, потребуется достаточное количество воды и полиэтиленовая пленка, для закрытия форм при высыхании. В качестве красителя можно использовать масляную краску, нужного цвета. В принципе, подберите любой красящий материал — главное условие, он не должен растворяться в воде.

Мраморная крошка может обладать различным окрасом: используя наполнитель ярких оттенков можно обойтись без добавления красящего пигмента

Если технология изготовления мрамора из бетона будет тщательно соблюдена, то готовый продукт визуально будет сложно отличить от природного камня.

Важно  Смс поздравления маме от дочери в прозе

Использование готового бетонного раствора

Можно упростить процесс и не замешивать бетон самостоятельно, а покупать готовый раствор.

Но прежде чем заказывать раствор разберемся в классификации:

Степень плотности бетонного раствора Марка бетона
Очень тяжелый М 100 – М 200
Тяжелый М 100 – М 600
Легкий М 35 – М 400
Очень легкий М 25 – М 200

Для изготовления искусственного камня следует использовать раствор марки М400 или М500. Это обусловлено необходимостью придать мрамору из бетона прочность, сопоставимую с характеристикой настоящего камня. По плотности, используемый бетон должен находиться в пределах 1800 -2500 кг/м3.

Пропорции для изготовления бетона из цемента марок М 400 и М 500

Как выполнить обжиг дерева самостоятельно

Процесс обжига достаточно прост. В первую очередь нужно произвести подготовку материала. Поверхность, на которой предполагается производить отделку, необходимо сделать чистой, сухой и гладкой

Особое внимание следует уделить отсутствию влажности на поверхности. При недостаточной просушке и под воздействие высокой температуры, древесина может покрыться полосами и пятнами и тем самым снизить качество производимой работы

Наилучшим вариантом для аналогичной работы будет дерево, которое только прошло обработку и не успело изменить свою натуральную цветовую раскраску и рисунок. В другом случае, специалисты рекомендуют обстругать материал заново.

Не пригодны для отделки обжигом материалы прошедшие отделку шпаклевкой и олифой. Под воздействием высокой температуры, на таких материалах будут проявляться грязные пятна, натуральная текстура дерева просматриваться не будет. Перед тем как начать обжиг, горелку следует настроить шибером и сделать факел продолговатой формы синеватого цвета. Если из горелки выходит неровное, желтоватое пламя, значит в ней много сажи. Следует помнить, что только верхушка пламени обладает самой высокой температурой. Специалисты советуют опробовать работу горелки на ненужных обрезанных кусочках дерева и тем самым в добавок приобрести определенные навыки.

Перед началом обжига стоит защитить все фрагменты декора не подлежащие данной процедуре: расположенные рядом обои, смежные конструкции, стекло и так далее. Выполнить это можно с помощью листа жести или его фрагментов.

Обжигание дерева начинают выполнять с верху, не спеша перемещаясь к нижней части. Движения при этом должны напоминать взмахи кистью при окрашивании. В случаях, когда при обжиге образуются пропуски, производят дополнительный обжиг. Пережженные места можно выровнять с помощью зачистки шкурки или циклевки. По окончании работ с огнем, деревянную поверхность необходимо аккуратно и старательно протереть чистым и сухим сукном или хлопчатобумажной материей.

В целях противопожарной безопасности, перед началом обжига стоит иметь под рукой кисть и ведро наполненное водой для произведения опрыскивания деревянного материала в случаях надобности.

Для завершения декора изделий прошедших обжиг и планирующихся использоваться во внутренней части помещения, необходимо использовать нитроцеллюлозные лаки. Для фасадных (наружных) обожженных фрагментов подойдет лак с высокой стойкостью к атмосферным влияниям, пентафталевый или глифталевый. На обожженную поверхность их стоит нанести в несколько слоев.

Как сделать мраморную столешницу своими руками

Монтаж столешницы из натурального мрамора можно выполнить и своими руками. Для установки такого стола нужны аккуратность и мастерство. Современные инструменты помогут справится с работой, для которой еще недавно требовался заводской станок. Для обработки каменной плиты потребуется:

  1. Угловая шлифовальная машина для резки, шлифования и зачистки изделий из камня, металла и других материалов, в которой оси двигателя и инструмента (шлифовального диска) расположены под углом 90° по отношению друг к другу.
  2. Набор дисков, предназначенных для резки, шлифовки и полировки камня.

Форму готовой столешницы можно сделаю любую по вашему желанию. Решающий фактор в этом вопросе — опыт мастера. Рассмотрим самую простую и функциональную столешницу прямоугольной формы.

Помните, что мрамор — материал природного происхождения и лучше всего сочетается с подобными элементами в дизайне. Идеальный дуэт мрамор создаст с  деревом. Отлично будет гармонировать с элементами из стекла или качественной стали.  Сочетание с искусственными материалами, например, с пластиком, нежелательно. Неповторимый и роскошный камень на скромном фоне потеряет свой природный шарм.

Порядок работ с мрамором такой:

  1. Подготовить камень. Кругом с пленочной основой (микроабразивный) отшлифовать поверхность. Скорость вращения таких кругов очень высокая и можно быстро сгладить неровности.
  2. После первичной обработки мрамора необходимо зачистить поверхность шлифовальным кругом, чтобы получить идеальный глянец (эффект полировки). Либо сделать столешницу матовой.
  3. Плоскую поверхность можно обработать орбитальной шлифмашинкой. Глянцевый блеск придаст изделию специальная паста для шлифовки.
  4. Вырезать из монолитного камня столешницу нужного размера. В домашних условиях это делают болгаркой с алмазными дисками для работы с натуральным мрамором.
  5. Чтобы не допустить раскола камня и не испортить инструмент, специалисты рекомендуют работать на средних оборотах и лишь изредка включать высокие обороты пилы.
  6. Чтобы избежать трещин на поверхности камня, заранее продумайте и обеспечьте непрерывную подачу воды. Это поможет избежать еще и перегрева электроинструмента во время работы.
  7. Торцы готовой монолитной столешницы зашлифовать, сгладить острые краешки, сделать окончательную полировку.

Формование изделия

Формы для бетонных плит делают из:

  • полистирола;
  • ПВХ-пластикатов;
  • АБС;
  • стеклопластика.

Полистирол и ПВХ – самые дешевые материалы. Формы получаются хрупкими, иногда появляется брак. АБС – эластичный, но расслаивающийся со временем материал, нуждается в постоянной обработке его силиконовыми смазками. Выгоднее всего использовать для заливки памятника стеклопластиковые шаблоны. Они прочные, легко восстанавливаются при повреждении. Не нужна дополнительная опалубка, помогающая сдерживать жидкий цемент.

Изделие формируют в несколько этапов:

  • зачищается форма;
  • заливают на дно 1-2 см цемента;
  • укладывается арматура;
  • заполняют оставшееся пространство цементом, в который добавлена щебенка или мраморная крошка;
  • бетон уплотняют;
  • кладут еще слой арматуры;
  • добавляют слой цемента с пластификатором;
  • выравнивают поверхность мастерком.

Просушенную плиту вынимают из формы через 4 дня, еще 1 месяц она должна отстаиваться. Время от времени памятник нужно увлажнять. Так он приобретет максимальную твердость.

Мраморная крошка придает серому бетону благородный оттенок.

Оцените статью
Понравилась статья?
Комментарии (0)
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит
Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *