Без рубрики 'Как своими руками сделать фундамент

Как своими руками сделать фундамент

0 комментов
просмотров
18 мин. на чтение

Раскладка дренажных труб

После укладки дренажных труб, траншея застилается геотекстилем, чтобы свести к минимуму заиливание песчано-гравийной подготовки. Далее производится укладка песчано-гравийной смеси послойно проливается водой и трамбуется. Последний слой выравнивается по гидроуровнем.

Далее на очереди изготовление опалубки. Опалубку изготавливаем из двухметровой заборной доски толщина 25 мм. По возможности используйте более толстые доски, так как нагрузки от бетонной смеси очень велика. Степлером застилается внутренняя поверхность опалубки пергамином (он дешевле) или полиэтиленовой пленкой.

Возведение основания

Используйте для заливки бетон В15

Создавая монолитный столбчатый или ленточный фундамент своими руками, необходимо изготовить опалубку, которая станет формой для бетона. Учтите, что давление тяжёлой смеси удельным весом свыше 2 тонн на кубический метр способно сместить, деформировать или сломать небрежно сделанную конструкцию.

Для опалубки используют прочный материал, обычно доски, ОСБ или фанеру, противоположные стенки скрепляют стяжками, одновременно ставя дистанцеры, удерживающие заданное расстояние между бортами. После установки и вязки арматурных каркасов в опалубку можно подавать смесь.

Фундаменты заливаются тяжёлым бетоном марки В15 или аналогом домашнего производства, изготовленным с максимальным приближением к нему. Не экономьте цемент, используйте пластификатор. Заливка ведется послойно с тщательным уплотнением и заполнением пустот. Достижение марочной прочности при благоприятных условиях занимает 28 дней. О том, как просто и эффективно построить фундамент, смотрите в этом видео:

Ленточный фундамент своими руками из бетонных блоков сделать проще. Кладка начинается с подготовки основания, устройства выравнивающей цементной стяжки. На неё устанавливаются сборные элементы с армированием кладочной сеткой подходящей ширины через 3-5 рядов. Полости блоков заполняют цементно-песчаным раствором или бетоном.

Основание из винтовых свай монтируется по заранее пробуренным подготовительным скважинам с постоянным контролем вертикальности вхождения ствола. Вращающее усилие создаётся при помощи закреплённого в проушинах ворота или установленного на оголовке специального механизма, погружение ведется до достижения требуемой глубины.

После монтажа всех свай их вершины обрезаются под проектную отметку, на них закрепляются столики для ростверка или обвязки. Строительство фундамента своими руками с использованием винтовых свай существенно сокращает трудоёмкость и сроки, поэтому не удивительно, что множество людей выбирают для домов именно эту технологию.

Если застройщик планирует возведение фундамента жилища или хозяйственного здания своими руками, то готовиться к этому нужно заранее, выбирая проект и строительные материалы в соответствии с собственными силами, ориентируясь на доступность ресурсов, которые он способен мобилизовать, чтобы обойтись без посторонней помощи.

Выбор типа фундамента

Этот вопрос проясняется задолго до строительства при создании проекта будущего жилища. Даже если он выполнен на самом примитивном уровне, всё равно будет содержать необходимую информацию для застройщика, решившего возвести фундамент под дом своими руками. При всём разнообразии решений и конструкций их можно разделить на несколько групп:

  • монолитные основания;
  • сборные фундаменты;
  • свайные.

Если грунт сложный, насыщенный водой, то сделать фундамент самому будет не под силу — пригласите специалистов

Обычно принято считать, что для постройки фундамента своими руками лучше подходят монолитные. В этом есть доля правды.

Действительно, такой тип основания позволяет значительную часть операций выполнить самостоятельно с использованием средств малой механизации и подручного материала.

Основные этапы сводятся к земляным работам и устройству опалубки. Обладая настойчивостью, свободным временем и физическими возможностями, эта деятельность вполне посильна самому застройщику, хотя при тяжелых и насыщенных водой грунтах выполнить её без привлечения техники практически невозможно.

А вот самостоятельно сделать фундамент под дом из винтовых свай на слабых почвах с высоким уровнем грунтовых вод, гораздо легче, чем из монолитного или сборного бетона.

Всем известны традиционные для советского строительства фундаментные стеновые блоки весом около тонны, для монтажа которых требуется кран приличной грузоподъемности и вылета стрелы.

Однако, рынок предлагает и другие решения, позволяющие сэкономить своё время и силы за счёт использования малоразмерных пустотелых камней, которые вполне годятся для устройства фундаментов домов, а их размеры и вес позволяют перемещать и устанавливать вручную или с помощью примитивных подъемников.

Стадия вторая: каркас и защита от влаги

Как уже говорилось выше, качество фундамента – залог безопасности обитателей постройки и её долговечности. Поэтому, возводя дом самостоятельно, не старайтесь облегчить собственную работу, ведь все усилия в конечном счёте окупятся. Каркас из арматуры – необходимый элемент ленточного фундамента. Положите на дно траншеи кирпичи, а на них – обрезки арматуры в виде клетки. В стыках прутьев сделайте проволочные соединения.

Поэтому этот этап работ рекомендуется выполнять вручную. Можно, конечно, просто сварить прутья, но от этого качество фундамента может снизиться.

Следующий момент, как сделать фундамент для дома своими руками правильно – это гидроизоляция. Выбранный для этой цели материал укладывается на каркас. Оптимально подходит рубероид, экономичный и отлично зарекомендовавший себя в практическом применении. Рубероид кладётся слоями с нахлёстом. Стыки нужно соединить. Для этого можно использовать скотч. Так вы обеспечите надёжную защиту от влаги.

Подготовка траншей

Когда разметка готова, начинают копать траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы быстрее и удобнее. Для мелкозаглубленного основания глубина траншей равняется 60-70 см, для обычного фундамента – от 1,8 м, в зависимости от уровня промерзания грунта. Дно траншеи должно располагаться минимум на 20 см ниже этого уровня. Отсчет глубины ведут из самой низкой точки разметки.

Подготовка траншей

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийной подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Устройство песчано-гравийного слоя имеет следующий порядок:

  • дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
  • проливают песок водой и тщательно трамбуют;
  • насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
  • насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
  • утрамбовывают поверхность.
Важно  Поздравления с 23 Февраля медику

Для мелкозаглубленного основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Земляные мероприятия

Земляные работы – одна из наиболее трудоемких операций в процессе строительства. Земляные мероприятия производятся различными методами:

Определите глубину залегания почвенных вод и состав грунта

  • вручную с помощью штыковых и совковых лопат. Ручной метод характеризуется трудоемкостью и требует привлечения увеличенного количества рабочих для выполнения поставленной задачи в заданные сроки;
  • с применением специальной строительной техники. Механизация земляных работ позволяет значительно ускорить их выполнение, что сокращает продолжительность общего строительного цикла.

Глубина сформированного приямка определяется видом сооружаемого фундамента:

  • мелкозаглубленная ленточный основа расположена ниже нулевой отметки почвы на 70-80 см;
  • глубина стандартного фундамента в зависимости от уровня промерзания почвы может составлять 160-180 см.

При излечении почвы обратите внимание на следующие моменты:

  • обеспечьте вертикальность стенок траншеи;
  • установите, при необходимости, подпорки, предотвращающие осыпание почвы;
  • выровняйте дно приямка и проверьте горизонтальность с помощью уровня.

Предусмотренная проектом подушка из щебня и песка требует увеличения глубины траншеи на 15-20 см.

Порядок сооружения щебеночно-песчаной подсыпки:

  1. Насыпьте на основании приямка песок, обеспечив толщину слоя до 15 см.
  2. Увлажните песчаный массив и тщательно утрамбуйте его.
  3. Произведите повторную засыпку песка и дополнительное уплотнение.
  4. Уложите на песок слой щебенки толщиной 15-20 см и утрамбуйте.

Предотвратить заиливание гравийно-песчаной подсыпки для мелкозаглубленный основы позволит укладка геотекстильной ткани на дно приямка.

По периметру будущего здания выройте траншею нужной глубины, дно выровняйте с помощью песка

Требования к фундаменту

Независимо от основного назначения будущей постройки, требования к ленточному фундаменту необходимо строго выполнять. Это продиктовано строительными нормами и правилами, которые позволяют обеспечивать качественную и надежную опору новому зданию. Новая бетонная заливка должна соответствовать ряду критериев:

  1. Прочность. Правильный ленточный фундамент способен выдерживать значительные механические нагрузки без осыпания и появления трещин.
  2. Достаточная глубина траншеи.
  3. Обязательное наличие качественной дренажной системы, которая будет обеспечивать отток воды при сильных дождях, таянии снега и льда.
  4. В заливке должен присутствовать армированный каркас, который препятствует появлению трещин в фундаменте.
  5. В самостоятельной работе по заливу ленточного фундамента следует использовать только качественные материалы, а цементный раствор замешивать в рекомендуемых пропорциях для придания бетону должной консистенции.
  6. Для уменьшения потерь рабочего раствора лучше использовать опалубку. Деревянные контуры в процессе заливки обеспечивают герметичность жёлоба под фундамент, и не допускают протекания цементирующего состава.

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть

Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Заливка бетоном

Наконец, наступает самый важный этап – заливка опалубки бетоном

Здесь очень важно выдержать оптимальные пропорции, чтобы получившаяся конструкция могла выдерживать значительные нагрузки без вреда для себя. Специалисты рекомендуют брать цемент, песок и щебень в следующий пропорции – 1:3:5, для получения марки M300

Экономить на цементе, как на вяжущем веществе, не стоит. Лучше потратить несколько лишних сотен рублей, чем неправильно провести расчет и возвести недостаточно прочный фундамент. Следует помнить что цемент с возрастом теряет свои свойства. Поэтому для заливки фундамента следует брать цемент возраст которого не превышает 1 месяца.

Также рекомендуется потратиться и арендовать бетономешалку. Ведь объем бетона, нужного для заливки котлована для бани и, тем более, дома, довольно велик. Всю работу можно выполнить и вручную, используя старое корыто и лопату, но в этом случае вам придется потратить немало сил и времени.

Готовый бетон рекомендуется заливать небольшим слоем – около 15-20 сантиметров, после чего трамбовать глубинным вибратором или деревянной трамбовкой. Это позволяет исключить вероятность образования пустот, тем самым повышая общую прочность бетона.

Если работы ведутся при температуре ниже нуля, необходимо использовать специальные морозостойкие добавки. Да, это увеличивает стоимость строительства. Зато гарантирует высокое качество фундамента. В противном случае вода замерзает и бетон не набирает прочность ни после строительства, ни в теплое время года. Некоторые специалисты рекомендуют пользоваться обычной поваренной солью, если температура не опускается ниже -5…-10 градусов по Цельсию. Её расход в таком случае зависит от количества цемента. На 100 килограмм цемента применяется 1.5 килограмма соли. Но это старый век, вам бы так делать не советовал, не в коем случае.

Когда заливка завершена, бетон необходимо прикрыть строительным полиэтиленом – это позволяет сделать процесс набора прочности более равномерным, предотвращая быстрое высушивание и растрескивание. Через две недели фундамент наберет значительную прочность. Расчетная прочность достигается через 4 недели (при нормальной влажности и температуре), что позволяет начинать строительство.

Как видите, пошаговая инструкция ленточного фундамента своими руками довольно проста. Каждый человек, изучив теорию, сможет легко справиться со всей этой работой.

Интересные статьи о фундаменте:

.

.

Рекомендуем к просмотру видео ролик, с инструкцией строительства ленточного фундамента своими руками от а до я.

Устройство столбчатого фундамента

Данная категория несущего основания представляет собой столб, который погружают на необходимую глубину, предусмотренную проектом. Сверху столбы соединяют фундаментными балками из железобетона. Столбчатое фундаментное основание применяется для индивидуального строительства домов (не более 2-х этажей), которые возводятся из дерева или другого легкого материала. Чаще всего столбчатый фундамент применяют для строительства каркасного дома или легкого загородного коттеджа.

Важно  Поздравления с 8 Марта дочери от папы — стихи, проза, смс

По типу исполнения их можно разделить на:

  • сборные;
  • монолитные из бетона (В10 и В20).

Для столбов применяются следующие материалы:

  1. Дерево. Это может быть обработанный дуб или сосна. Применяется для небольших строений.
  2. Кирпич из глины на растворе из цемента и кирпича. Применяется для 2-х этажных кирпичных строений.
  3. Природный камень высокой прочности. Применяется для тяжелых строений из кирпича.
  4. Бетон (В15, В25) с арматурными каркасами. Применяется для тяжелых помещений без подвала или промышленных сооружений.

Порядок строительства данного типа фундамента начинается с разметки, для этого понадобятся инструменты:

  • строительный шнур;
  • уровень;
  • рулетка;
  • деревянные колышки (длиной 50 см);
  • угольник.

Разметка начинается от точки привязки или от произвольно выбранного одного из углов по внутреннему контуру, именно там и забивается первый колышек. После чего замеряются внешние стороны фундамента. С одной стороны размер равен продольной стене (длине), а с другой – поперечной. На месте пересечения осей устанавливается остальные колышки. Диагональными замерами достигается выдерживание прямых углов.

После чего производится рытье ям столбчатого фундамента на расстоянии 3-4 метра, установка опалубки и заливка бетона. Для этого понадобятся следующие материалы:

Для опалубки понадобятся доски толщиной 20 мм, из которых создается щит. Из щитов делается короб и вставляется на подготовленные ямы в земле на месте опор. Армирование производят арматурой диаметром 14 мм, ее вкладывают вовнутрь короба, чтобы края не доставали до опалубки 5 мм. Продольные прутья монтируют к горизонтальным с шагом 40 см. На заключительном этапе делают заливку бетона и затирку.

Параметры определения стоимости фундамента

Стоимость возведения каркаса составляет 30% от общей суммы затрат на строительство дома в целом

Для того чтобы понимать, сколько средств уйдёт на монтаж основания дома, во внимание принимают такие важные критерии как:

  • Оплата труда для проектировщика дома. Именно этот человек способен сделать для вас оптимально выгодное строение на указанном участке.
  • Проведение геологического анализа грунта.
  • Сумма затрат на все строительные материалы для фундамента.
  • Цена проведения земляных работ, включая обратную засыпку основания.
  • Цена монтажа армирующего пояса и установки опалубки.
  • Заработная плата рабочим, если таковые будут задействованы в строительных работах.

Помимо этих двух важных составляющих последующей экономии строительства необходимо позаботиться о качественном утеплении, гидроизоляции основания дома, а также о надежной дренажной системе.

Съемная система

Именно разборная опалубочная конструкция пользуется наибольшей популярностью среди частных застройщиков. Суть заключается в том, что она разбирается после выстраивания залитого железобетоном фундамента. Чтобы сэкономить на таких конструкциях, чаще всего их берут в аренду.

Еще один огромный плюс съемной системы состоит в том, что не нужно копать траншеи, а самостоятельный монтаж разборной опалубки для ленточного фундамента произвести довольно просто.

Подготовка

Необходимо тщательно расчистить строительную площадку от любого мусора или оборудования, которое может помешать установить опалубку.

Аккуратно разметьте территорию опираясь на данные в проекте. Установите ориентиры и по ним после разметки еще раз перепроверьте проделанную работу. Очень часто новички допускают ошибки именно на этом строительном этапе, поэтому не торопитесь и соблюдайте все правила.

Сборка деревянной конструкции

Вбейте колышки по углам размеченного периметра. Если он слишком обширный, то для большего удобства нужно добавить колья на расстоянии в 60 – 80 см. При этом монтировать их нужно так, чтобы они находились снаружи будущей конструкции.

Можно приступать к монтажу досок к брускам. В качестве крепежа лучше всего применить гвозди вместо саморезов, так как их использование требует затраты меньших сил. Старайтесь, чтобы зазоры между досками были не больше 2 мм. Если все-таки образовалась щель, то лучше всего поставить на ее место надежную «заплатку». Но лучше этого не допускать. Таким образом происходит постепенная сборка опалубки для ленточного фундамента.

Чтобы придать большей жесткости и надежности всей конструкции, снаружи набиваются доски строго в горизонтальном положении, на расстоянии 50 см друг от друга. Дополнительно вбивают брусья под уклоном к основным стенкам, делая из них упоры. При заливке большого объема бетона готовую форму может «раздуть». Чтобы этого не произошло прикрепите бруски — распорки на верхней части опалубки, стягивая ее.

Для предотвращения утечек через щели между досками постелите по всему объему опалубочной конструкции полиэтиленовую пленку.

Демонтаж установленной опалубки производится только после полного застывания бетонного фундамента (через 4-6 недель). Траншеи, оставшиеся от опалубки, засыпаются землей или же заливаются раствором. Если возникли вопросы о том, как правильно сделать опалубку просмотрите исчерпывающий видеоматериал.

https://youtube.com/watch?v=VqNYFB-8C5Y

Какой вид фундамента выбрать?

Выбор вида основания зависит от массы здания, типа грунта и глубины его промерзания.

Столбчатые опоры

По типу конструкции все основания подразделяют на:

  • ленточные: наиболее распространенные, изготавливаются в виде замкнутого контура, благодаря чему нагрузка на грунт от строения передается равномерно; он закладывается не только под стены, но и перегородки здания; такие основания в свою очередь делятся на малозаглубленные и глубокозаглубленные
  • свайные: здание устанавливается на вертикальные стержни (сваи) с заглублением 3-20 м; используются при сложных рельефах, большой глубине промерзания почвы и на болотистых местностях; к недостаткам относят необходимость использования специального оборудования для забивки свай в грунт и отсутствие подвальных помещений; при горизонтальных подвижках почвы недопустимы
  • свайно-ростверковые: с несущими горизонтально расположенными балками (ростверком), соединяющими сваи в верхней части; для предохранения от морозного пучения его никогда не заглубляют в грунт
  • столбчатые: на столбах, имеющих расширение в виде «подошвы»; допускается возведение на грунтах с глубоким промерзанием; опоры, соединенные перемычками (рандбалками) располагают через каждые 3 м
  • плитные: довольно дорогостоящее сооружение в виде монолитной плиты толщиной 20-30 см, лежащей на поверхности грунта, которая одновременно служит полом строения

Свайно-ростверковый фундамент

Тяжелые здания и многоэтажные строения, как правило, возводятся с использованием ленточного фундамента. Столбчатые фундаменты экономически более выгодны, и на них допускается возводить легкие каркасные или деревянные дома, но только в том случае, если почва не торфяная и не пучинистая глиняная.

Важно  Короткие пожелания с днем рождения для мужчин и женщин, смешные и красивые

Свайные конструкции можно использовать даже при значительной массе строения. Но применяют их в основном на земельных участках со слабым песчаным или торфяным грунтом, а также в районах Крайнего Севера при большой глубине промерзания почвы. Во избежание подвижек сваи устанавливаются не в ямы, а вбиваются или вкручиваются в грунт.

Плитное основание

Плитные малозаглубленные фундаменты разумней использовать на проблемных участках, имеющих высокую подвижность грунта. Подобное «плавающее» основание способно выдержать даже значительные смещения почвы без ущерба для здания.

Заливка фундамента допускается при температуре от +5 С. Работы при пониженных температурах во избежание растрескивания бетона недопустимы.

ВИДЕО: Выбор фундамента для дома

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы


Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

Возведение фундамента: ленточное, мелкозаглубленное основание

Устройство описанного нами фундаментального основания, как и других его видов также, начинается с предварительной подготовки грунта и проведения земляных работ. В первую очередь следует выровнять необходимую площадку под строительство, это необходимо для того чтобы почва была ровной и не образовалось разница размеров в глубине вырытого рва, который и будет сделан для основания. Для выравнивания места для застройки нужно снять верхний слой почвы, при этом следует учитывать и запас – порядка двух метров с каждой стороны участка. Для проведения данных работ можно воспользоваться водяным уровнем, это отличный инструментарий для отображения перепадов высот грунта на разных участках земли предназначенной под постройку здания.

Далее понадобится сделать разметку, согласно вашего проекта, возведения постройки. В первую очередь следует отметить основные элементы, для этого можно воспользоваться предварительно подготовленными колышками для разметки и веревкам. К примеру, если будущее здание будет иметь форму прямоугольника, в этом случае колышки следует забивать по углам. А вот если будущее строение имеет более сложную форму, в этом случае колышки понадобятся на всех стыках и поворотных местах постройки

Обращаем внимание на то, что данную процедуру необходимо проводить с особой тщательностью

Следующим этапом будет подготовка траншеи под основание, глубина которой должна будет составлять не менее полуметра. Ширина траншеи фундамента должна быть чуть больше чем ширина планируемых стен постройки. Данный этап довольно трудоемкий, поэтому если есть возможность, лучше воспользоваться услугами спецтехники, к примеру экскаватора, поскольку это намного быстрее и вам после прорытия траншеи просто придется подравнять ее стенки.

В том случае если доступ к месту строительства затруднен для проезда спецтехники, в сети интернет можно найти услуги мини-спецсредств и мобильных экскаваторов, которыми и можно также воспользоваться, поскольку их главным преимуществом является эффективная работа даже в самых стесненных условиях.

После того как траншея для фундаментального основания готова, ее необходимо тщательно устелить гидроизоляционным материалом. Для этих целей отличным вариантом будет такой материал как рубероид. Данную операция проводится для того, чтобы прочность подушки из песка не уменьшалась.

Следующий шаг – это укладка той самой песочной подушки, слой крупнозернистого песка должен составлять не менее 20 см. Далее этот слой намачивается и плотно утрамбовывается, лучше это делать при помощи специальных технических устройств.

Сбор опалубки и вязка арматуры

На дне подготовленной траншеи должна быть устроена песчаная подушка, которая будет не только снижать нагрузку на фундамент в межсезонье, распределяя по всей площади основании, но и позволит вам снизит расход строительных материалов. Так, на дно нужно насыпать песка толщиной не менее 150 мм, выровнять с помощью уровня его поверхность и утрамбовать, смачивая водой. К слову, если вы не знаете, как добывается песок, то можно посмотреть в соответствующей статье. Сверху подготовленной песчаной подушки желательно насыпать щебня и выполнить гидроизоляцию (полиэтиленовая пленка или рубероид).

До того, как сделать фундамент дома своими руками, в обязательном порядке будет необходимо сделать опалубку из имеющихся материалов – деревянных досок, фанеры, остатков металлочерепицы и тому подобного. Опалубка сбивается либо гвоздями или закручивается саморезами.

Дадим еще совет – шляпки гвоздей или саморезов нужно располагать внутри, чтобы впоследствии было легче разбирать всю конструкцию, да и ленточный фундамент для кирпичного дома получается ровнее.

Смонтированная опалубка над поверхностью земли должна выступать не менее, чем на 30 см. Внутри опалубки на протяжении всего периметра нужно натягивать веревку на том уровне, по которому будет происходить заливка ленточного фундамента. На этом этапе нужно побеспокоиться и об отверстиях для водопроводных и канализационных труб, в противном случае их нужно будет продалбливать, снижая целостность монолита. Сразу же рекомендуется продумать, как проложить канализационные трубы по участку, чтобы впоследствии не было неприятных сюрпризов.

Следующей частью работы станет укладка и вязка арматуры внутри опалубки. Арматурные стержни (сечение 12 мм) следует связать вязальной проволокой таким образом, чтобы сторона получившейся квадратной ячейки составляла 30 см. Перед вязкой вам необходимо будет подготовить коротки стержни, которые будут устанавливаться вертикально для подвязки горизонтально расположенных арматурных прутов. Непосредственно для вязки проволоки советуем использовать широко сейчас представленные ключи для вязки арматуры. Они могут быть ручными, автоматическими или полуавтоматическими.

Соединение сваркой лучше не использовать, т.к. в точках сварки со временем станет появляться коррозия, а использование проволоки позволяет обеспечить гибкость всей конструкции при возможном движении грунта. При укладке и вязке арматуры в траншее, нужно следить за тем, чтобы от арматуры до поверхности опалубки был отступ в 5 см, тогда при подобном ее расположении она будет находиться внутри монолита и обеспечивать максимальную жесткость конструкции.

Оцените статью
Понравилась статья?
Комментарии (0)
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит
Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *