Без рубрики 'Как поменять micro USB разъем паяльником без фена

Как поменять micro USB разъем паяльником без фена

0 комментов
просмотров
25 мин. на чтение
Содержание
  1. Что делать, если плохо паяются контакты
  2. Восстановление контактов
  3. Технология
  4. Подборка видео с ремонтом и заменой разъёма
  5. Как правильно паять феном
  6. Расходные материалы
  7. Использование универсальной «лягушки»
  8. Дополнительная тренировка
  9. Сетка
  10. Конструкторы
  11. Пайка кислотой
  12. Пайка светодиодной ленты
  13. Замена micro-USB разъёма паяльником — DRIVE2
  14. Пайка разъема паяльником
  15. Припой на весь разъем
  16. Пошаговый процесс пайки паяльником
  17. Плюсы и минусы метода
  18. Если оборваны дорожки
  19. Выпаивание деталей из плат одним паяльником
  20. Пайка оплеткой
  21. Вакуумный шприц и иглы
  22. Жидкое жало и его плюсы
  23. Замена разъема (гнезда) Mini USB на Micro USB без паяльной станции
  24. Распиновка USB портов, распайка микро юсб, мини разъема для зарядки
  25. Схема коннекторов для USB 2.0
  26. Как разобрать штекер наушников
  27. Можно ли отпаять гнездо паяльником и как это сделать
  28. Признаки неисправности гнезда зарядки
  29. Ликбез для начинающих
  30. Как переделать штекер своими руками
  31. Итог
  32. Стоимость работы

Что делать, если плохо паяются контакты

Если же во время пайки контактных выводов возникают проблемы (например, припой не убирается или появляются сплошные «сопли») то можно помогать феном. То есть, сверху подогреваем плату на 100 — 150 °C, чтобы плата прогрелась и припой легче убирался. А температура паяльника не должна быть выше 350 °C, иначе можно перегреть контактные выводы.

Восстановление контактов

Если контактные площадки были сорваны или перегреты во время процедуры замены, то можно их восстановиться при помощи тонких проволок. Для этого необходимо найти контрольные точки на плате или дорожки и к ним подпаять проволоку. В качестве проволоки можно использовать оплетку от коаксиального кабеля мобильного устройства или катушку со сломанного динамика

Важно подпаивать не слишком толстую проволоку, но и не слишком тонкую и чтобы она ни в ком случае не была как струна у гитары

После восстановления контактов лучше всего укрепить место пайки. Это можно сделать при помощи так называемого красного клея или по-простому — компаунд.

Технология

Технологический процесс пайки жил, штекера, micro- и USB-разъема в последовательности ничем не отличается. Главное, соблюдать распиновку.

  1. Очистить поверхность от окислов, применив наждачную бумагу или напильник. Производится очистка того участка, на котором будет выполнена пайка.
  2. Далее нужно обильно нанести флюс и, нагрев провод, прижать его к канифоли. Обрабатываемый участок провода должен полностью покрыться флюсом.
  3. Зацепить каплю припоя жалом паяльника (около 1 мм). Затем прижать паяльник к материалу и нагреть его. Припой должен будет покрыть площадь поверхности. Этот процесс называется лужением.
  4. Соединить провода параллельно и припаять их паяльником, что обеспечит прочность соединения. Скрутка сделает данную спайку прочнее.
  5. Покрыть спайку второй раз флюсом.
  6. Паять таким же образом, как и при лужении. Набрать припой и нагреть соединительные провода. В процессе остывания следить, чтобы провода не сместились.

В случае пайки кабеля с USB-разъемами шнура они припаиваются на контактирующую площадь.

Схема проста и универсальна:

  • красный цвет – питание (5 В);
  • белый цвет – минус (обозначение D-);
  • зеленый цвет – плюс (D+);
  • черный – это масса (GND);
  • фиолетовый – применяется для OTG (обозначение ID).

Чтобы паять micro-USB, нужно иметь в наличии скальпель. Его вставляют между платой и разъемом. Необходимо отпаять паяльником крепежи от платы, а уж потом отпаять выводы micro-USB, нагрев их одновременно.

При этом надо следить за температурой, чтобы не подвергнуть деформации пластмассовые части. Паяльник с тонким жалом идеально подойдет – он не повредит разъемы. Пайка контактов платы принтера требует такой же ювелирной отточки и подготовки. USB-паяльник с выверенной температурой нагрева и игольчатым жалом подходит для ремонта микросхем.

Процесс пайки проводов USB-кабеля с удлинителем делается в определенной последовательности:

  • зачистка от изоляции и оголение проводов кабеля;
  • пайка производится при помощи USB-паяльника, в котором температура и нагрев контролируются;
  • провода паяются к разъему согласно цвету оплетки.

Пайка и замена штекера micro-USB:

  • зачистить контакты от изоляции и обезжирить спиртосодержащей жидкостью;
  • подготовить новый штекер, оставив красный и черный провода;
  • чтобы избежать замыкания, нужно обрезать красный провод на одной стороне, укоротив его, а также сделать то же самое с черным проводом, но только на другой стороне спаиваемых проводов;
  • соедините части оголенных проводов пайкой с последующей изоляцией.

Сделать самостоятельно ремонт под силу каждому. Главное, разобраться в тонкостях электрических схем и мастерстве пайки. Освоив несложный технологический процесс, можно сэкономить не только время, но и деньги.

Подробнее о пайке USB-разъемов смотрите в видео ниже.

Подборка видео с ремонтом и заменой разъёма

В завершение небольшая подборка видеороликов, которые показывают процесс замены разъёма и восстановления оборванных дорожек.

Вот мы и научились самостоятельно менять гнездо зарядки на смартфоне. Теперь отремонтировать мобильное устройство для нас будет несложно. Главное — желание и аккуратность.

Сейчас читают:

Что делать если телефон не заряжается при исправной зарядке

Можно ли зарядить смартфон без зарядного устройства или без шнура

Как зарядить батарейку от телефона без телефона

Что такое быстрая зарядка на телефоне и как включить и отключить режим

Как зарядить телефон если сломалось гнездо для зарядки

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.
В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.
Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.
Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.
Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Расходные материалы

Кроме инструментов, понадобятся расходные материалы. Для пайки будем использовать бескислотный (нейтральный) флюс, паяльную пасту. Их несложно купить в соответствующем магазине или заказать через интернет на том же Ali.


Нейтральный флюс (слева) и паяльная паста

Для демонтажа гнездовой части при помощи паяльника понадобится тонкий свинцово-оловянный припой с меньшей температурой плавления. Для снятия остатков припоя с дорожек пригодится медная экранирующая оплётка. Если будем работать с феном, то придётся дополнительно купить термоизоляционный (каптоновый или фольгированный) скотч, чтобы защитить рядом расположенные детали от перегрева и самопроизвольного выпаивания.

Промывку будем производить бензином «Калоша», изопропиловым или этиловым спиртом, предварительно заклеив ответственные, боящиеся жидкости узлы (микрофон, камера и пр.) обычным скотчем. На всякий случай запасёмся медным одножильным проводом диаметром 0,2–0,3 мм. Он поможет нам в случае, если неисправность кроется в обрыве дорожек. Добыть такой провод можно из обычного многожильного монтажного, просто сняв с него изоляцию. Ещё, конечно, в этом случае понадобится скальпель или острый нож.


Жилка из такого провода пригодится для решения проблемы оторванных дорожек и контактных площадок

Использование универсальной «лягушки»

Зарядить батарею можно и без использования зарядного устройства. Существуют специальные «лягушки» – универсальные приспособления, втыкающиеся в сеть и способные заряжать аккумуляторные батареи. Стоимость такого девайса довольно высока, поэтому будет проще и дешевле отнести смартфон в ремонт. Но если ситуация критическая, или же у вас или у ваших знакомых/соседей есть такая вещица, то можно попробовать ею воспользоваться, чтобы зарядить телефон

Но обратите внимание на несколько минусов применения такого метода:

  • Высокая стоимость приспособления.
  • Пока батарея вынута и заряжается, вы не сможете воспользоваться гаджетом.
  • При неправильной эксплуатации или при использовании некачественной модели есть вероятность повреждения аккумулятора.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты.Подробнее о паяльной кислоте

Пайка светодиодной ленты

Светодиодная лента так же теплоемкая, как и толстый провод. Она имеет в своем составе медную подложку, которая забирает тепло при нагреве.
Залуживаем контакты с помощью канифоли. Используем мини волну и совсем немного припоя. На месте пайки должно быть немного припоя.
Далее, берем паяльник от себя ручкой, прислоняем провод к контакту и сверху жалом паяльника. Пайка должна длиться не дольше секунды, пока есть флюс. Это связано с тем, что медная подложка быстро забирает тепло, а сгорающий флюс уже не в состоянии собрать припой в единое целое. Поэтому, если паяльные работы будут длиться больше секунды, то на ленте будут комочки припоя с признаками холодного контакта. Если такое произошло, снова наносим флюс и одним касанием исправляем плохую пайку.
Канифоль (флюс) чиститься с ленты при помощи спирта (или бензина) и ватного диска.

Важно  Поздравление с 9 месяцами жизни ребенку, родителям, малышу, маме, папе, внуку, внучке

Замена micro-USB разъёма паяльником — DRIVE2

Добрый день. Сегодня в ремонте телефон FLY.Напомню, работаю в сервисном 54DA.ru (Новосибирск)Будем производить замену разъема micro-USB разъёма паяльником. Без термофена.1) Телефон уже разобран, системная плата зажата в третью руку.2) Наносим флюс на “Ножки системного разъема”.

Замена Micro-USB от 54da.ru

Я использую флюс. Я никогда не пользовался (не собираюсь пользоваться) и не использовал канифоль или паяльную кислоту. Сейчас налетят староверы, канифоль дешево и сердито, кислота ВААЩЕ ОГОНЬ! Все это ерунда — лучше хорошего, дорогого флюса ничего нет, проверенно 8-летним опытом.

Только со флюсом получается идеальная пайка, даже элементов размером с 15 игольного ушка.Флюс идеально отмывается и не оставляет следов. Не портит и не оставляет налетов, накипей на дорогостоящих жалах паяльника. Одно хорошее жало стоит в районе 1500 рублей.

Совет

Учитывая, что у сервисного инженера целый день происходит пайка, паяльник вообще не отключается — то опыта вагон.3) Наносим большое количество свинцового припоя на сам разъем, наша задача — нагреть весь разъем, чтоб не выдрать, а аккуратно приподнять. Температура на конце жала 318 градусов.

Замена Micro USB разъема от 54DA.ru

4)Греем до растекания олова, внимательно смотрим на пальцы (5 ног у разъема) на них олово тоже должно заблестеть и потечь. Пробуем поднять разъем

Замена разъема Micro USB от 54Da.ru

Нет не поднимается, греем еще. И опять попытка

Замена разъема Micro USB от 54DA.ru

5)Разъем подняли, пора убрать лишнее олово — подготовить плату к установки разъема.Для удаления лишнего олова наносим флюс, и оплеткой собираем олово.

Замена разъема Micro USB от 54DA.ru

6) Лишнее убрано, я люблю когда не только технически, но и эстетически будет красиво и аккуратно и не важно, что ни кто не увидит, что да как под разъемом — мне так проще, я так привык. Отмываем остатки флюса, плата должна быть идеально чистая

Для отмывки использую ватную палочку или зубную щетку, из химии флюсОФФ или растворитель 646.

Замена Micro USB от 54Da.ru

7) Примеряем новый разъем, наносим флюс (совсем немного) и начинаем припаивать. Огромная ошибка — совет: не требуется на ноги разъема наносить много олова, требуется наносить хороший, качественный припой! Нельзя наносить — сплав розе! Сплав розе очень хрупок и ломок!

Замена разъема Micro USB от 54DA.ru

Замена гнезда Micro USB от 54DA.ru

8) Аккуратно припаиваем пальцы (5 ног у разъема) и готово, выглядит очень красиво, держится намертво!

Замена разъема Micro USB от 54DA.ru

Замену разъемов производил сервисный инженер от СЦ 54DA.ru

Пайка разъема паяльником

Следующий метод замены микро USB предназначен для более аккуратного и медленного демонтажа. Вообще, сам принцип очень прост. Можно одним паяльником поменять разъем, не бояться перегрева платы. Основная задача — это прогреть паяльником сам разъем. Но самой температуры паяльника из-за площади банально может не хватить. Нужно добавить припой к разъёму.

Припой на весь разъем

Конечно, можно это сделать и при помощи обычного свинцового припоя, но поддерживать температуру его плавления сложнее, поэтому лучше воспользоваться низкотемпературными сплавами такими как Розе или Вуда.

Пошаговый процесс пайки паяльником

Перед началом пайки наносим флюс на сломанный разъем. Затем добавляем пару купель сплава Розе. И корпусные, и контактные пропаиваем этим сплавом. Самое главное — не нужно давить, только поверхностно каплей проходим по разъему. Если же давить тогда та часть, которая будет уже низкотемпературная начнет выпаивать и из-за этого есть большой риск сорвать весь разъем сразу же с контактами. Так же контактные аккуратно пропаиваем каплей.

Выпаивать разъем нужно со стороны контактов. Сами контакты сложнее хорошо залудить, поэтому у них более высокотемпературный сплав получается. Их-за этого нужно начать нагрев именно с контактов, а остального тепла корпусным хватит так как там много Розе и температура плавления существенно ниже, около 110-120 °C. Ставим паяльник на контакты и разъем уже сам начнет выплывать из платы.

Эти остатки припоя нужно полностью очистить с платы. Таким сплавом впаивать новый разъем уже нельзя. Любое механическое воздействие и место пайки сразу же покроется микротрещинами, что в свою очередь сразу же приведет к отрыву.

При помощи оплетки очищаем плату. Это не так сложно сделать из-за более низкой температуры, добавляем флюса и за пару заходов плата чистая.


Плата полностью готова к новой детали, и уже паяем обычным припоем.

Плюсы и минусы метода

Плюсы — можно сделать эту работу одним паяльником без фена и припаять обратно любой другой разъем. Из минусов — большее количество расходников, а также высокая опасность срыва дорожек при демонтаже.

Если оборваны дорожки

Нередко токопроводящие дорожки или контактные площадки под разъёмом оказываются оборванными. Это может произойти и при эксплуатации детали, и при демонтаже. В первом случае дорожки отрываются в попытках “найти контакт”, дёргая вилку в гнезде. Во втором — при недогреве (площадки срываются вместе с разъёмом) или перегреве (фольга просто отлетает от текстолитовой подложки).

Как быть в этом случае? Чаще всего проблему можно решить при помощи паяльника с тонким жалом и одножильного провода диаметром 0,2 мм (см. раздел “Расходные материалы”). Зачищаем монтажный провод, добываем из него одну жилку. Тщательно облуживаем её. Устанавливаем новый разъём феном или паяльником. Затем припаиваем один конец проволочки к контакту гнезда, а второй — к ближайшему от обрыва месту. Здесь нам повезло — рядом расположены пятачки, к которым легко подпаяться. Если их нет, то придётся зачищать оборванные дорожки от лака, залуживать и паяться к ним. Чуть сложнее, но тоже реально.

Промываем “Калошей”, изучаем свою работу. Если всё визуально красиво, то укрепляем гнездо компаундом. Наносим его из шприца и прогреваем феном в течение минуты при температуре 180 градусов. Компаунд усилит всю конструкцию, поскольку несколько контактов практически ни за что не держатся, а значит, коннектор будет люфтить.

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Важно  Снегоуборочная лопата на мотоблок своими руками

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.
Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.
На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.
Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.
Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

Замена разъема (гнезда) Mini USB на Micro USB без паяльной станции

Разъемы типа Micro USB встроены во множество современных устройств, однако встречаются и гнезда другого типа – Mini USB, которые требуют отдельного специального кабеля. У многих возникает логичный вопрос: почему бы не заменить  гнездо Mini USB на Micro USB.

Легко ли перепаять USB гнездо самостоятельно без паяльной станции, и какие трудности могут возникнуть у человека без опыта ремонта электроники при замене USB разъема.

Рассмотрим процесс замены Mini USB коннектора на Micro USB детально! Прежде всего стоит знать, что у этих разъемов чаще всего не совпадают ни контактные площадки для припаивания к плате, ни шаг между выводами контактов!Если эти трудности вас не пугают, и вы все равно решили заменить Mini USB разъем на Micro USB, обязательно позаботьтесь об изоляции всех контактов разъема!Что касается инструментов, то для самостоятельной замены USB разъема понадобится:1. Качественный легкоплавкий припой и бескислотный флюс.2. Оловоотсос хотя бы простейший не обязателен, но желателен! Выпаивать детали с его помощью получится гораздо быстрее!3. Оплетка для снятия припоя.4. Средство для промывки плат или обычный спирт. Даже, если вы используете профессиональный безотмывочный флюс, протереть плату после пайки не помешает!5. Термостойкий каптоновый скотч.6. Держатель печатных плат хотя бы простейшего типа иметь очень желательно!7. Паяльная станция или паяльник с термо-стабилизацией! Без них велика вероятность: – перегрева детали! Перегретые дорожки печатной платы обычно просто отслаиваются! – её недогрева! Если припой недостаточно пластичен и быстро твердеет, вы рискуете оторвать деталь вместе с контактными площадками печатной платы! Это особенно актуально при замене Micro USB, Mini USB и других аналогичных разъемов!

Процесс замены USB разъема состоит из нескольких этапов: 1. Прежде всего устройство полностью обесточивают, отключив от сети и автономного питания (аккумуляторы обязательно отсоединяют)!2. Все легкоплавкие детали вблизи разъема обычно защищают от оплавления, заклеивая каптоновым скотчем. 3. На место демонтажа USB разъема наносится бескислотный флюс. 4.

Тугоплавкий припой удаляют и наносят легкоплавкий.Чем больше припоя удастся нанести, тем легче будет выпаять USB разъем паяльником.5. Равномерно перемещая паяльник, стараются одновременно прогреть все контактные площадки разъема и его выводы. 6. Аккуратно снимают разъем с платы, предварительно убедившись, что припой достаточно нагрет.

Лучше снимать разъем керамическим пинцетом, а не обычным металлическим!7. Все контактные площадки очищают от припоя настолько, чтобы их поверхность стала ровной! 8. Если производится замена разъема Mini USB на Micro USB, и контактные площадки не совпадают, на плату наклеивается каптоновый скотч. Он нужен для предотвращения замыкания!9.

Очень важно точно выставить Micro USB гнездо на плате! Учитывайте, что выступающая металлическая часть Micro USB штекеров бывает разной длины!Слишком “глубоко” размещенное в корпусе Micro USB гнездо не обеспечит надежного контакта с контактами штекера из-за того, что его пластик просто упрется в корпус! И наоборот слишком близко припаянный разъем может легко сломаться от бокового перекоса при вытаскивании кабеля!

Совет

Все выводы разъема нужно обязательно тщательно залудить и убедиться, что припой действительно проник в металл! Если этого не сделать, разъем может просто отвалиться или сместиться при вставке/вытаскивании коннектора!

Точно отпозиционировав USB разъем, припаивают его крепежные выводы. 10. Затем припаивают выводы питания и (если нужно) сигнальные выводы.

Если шаг между ними не совпадает, для соединения обычно используют проводки (“волоски” из тонкого провода). Однако следует учесть, что проводники питания (“+” и “-“) должны иметь достаточное сечение! 11.

Крепление Micro USB разъема к плате может быть усилено, припаиванием дополнительной скобы из залуженной проволоки (обязательно твердой).

После замены USB разъема тщательно промойте плату от флюса и убедитесь в отсутствии на ней “соплей” (частичек припоя), которые могут стать причиной короткого замыкания! Разумеется все паяные контакты перед сборкой устройства лучше “прозвонить” мультиметром!

Как видите, заменить USB разъем можно и без паяльной станции. В показанном на фото примере при замена гнезда Mini USB на Micro USB не использовалось никакого дорогостоящего оборудования! Основные инструменты, кроме паяльника – это держатель печатных плат и керамический пинцет!

Важно: используйте для изоляции именно термостойкий скотч, так как обычный просто расплавится!

Распиновка USB портов, распайка микро юсб, мини разъема для зарядки

В настоящее время все мобильные устройства и настольные электрические приборы имеют в своем арсенале порты для передачи данных. Современные гаджеты могут не только обмениваться информацией через USB или micro-USB, но и осуществлять зарядку аккумуляторов. Для того, чтобы провести грамотную распиновку контактов, для начала нужно изучить схемы и цвета распайки проводов.

Схема коннекторов для USB 2.0

На схеме можно увидеть несколько коннекторов, различающихся между собой по определенному признаку. К примеру, активное (питающее) устройство обозначается буквой А, а пассивное (подключаемое) устройство – буквой В. К активным относятся компьютеры и хосты, а пассивные составляют принтеры, сканеры и другие приборы. Принято также разделять коннекторы по полу: M (male) или «папа» представляет из себя штекер, а F(female) или «мама» — гнездо разъема. По размеру бывают форматы: mini, micro и без маркировки. К примеру, если встретится обозначение «USB micro-ВМ», то это значит, что штекер предназначен для подключения к пассивному устройству по формату micro.

Для распиновки гнезд и штекеров понадобятся знания о назначении проводов в USB-кабеле:

  1. по красному VBUS («плюс») проходит постоянное напряжение 5 Вольт относительно GND. Минимальное значение силы электрического тока для него равно 500 mА;
  2. белый провод подсоединяют к «минусу» (D-);
  3. зеленый провод крепится к «плюсу» (D+);
  4. черный цвет провода означает, что напряжение в нем 0 Вольт, он несет минусовой заряд и используется для заземления.

В mini и micro форматах разъемы содержат по пять контактов: красный, черный, белый и зеленый провода, а также ID (который в разъемах типа А замкнут на GND, а в разъемах В – не задействован совсем).

Иногда в кабеле USB можно встретить и оголенный провод Shield. Этот провод не имеет номера.

Если в работе использовать таблицу, то разъем в ней показан с внешней (рабочей) стороны. Светло-серый цвет имеют изолирующие детали разъема, темно-серый цвет у металлических частей, а полости обозначены белым.

Для того, чтобы провести правильную распайку USB, нужно зеркально отобразить изображение лицевой части коннектора.

Разъемы у форматов mini и micro на USB состоят из пяти контактов. Поэтому четвертый контакт в разъемах типа В в работе использовать не придется. Этот контакт в разъемах типа А замыкается с GND, а для самого GND используют – пятый.

В результате не хитрых манипуляций можно самостоятельно сделать распиновку для портов USB разного формата.

Usb распайка версии 3.0 отличается добавлением четырех цветных проводов и дополнительного заземления. За счет этого кабель USB 3.0 заметно толще своего младшего собрата.

Схемы подключения USB девайсов друг к другу и распайка штекеров устройств:

  • PS/2 К USB порту
  • Джойстик Defender Game Racer Turbo USB-AM
  • Распайка usb am и micro usb bm, для зарядки и передачи данных на компьютер
  • USB-OTG
  • Распайка USB SAMSUNG GALAXY TAB 2
Важно  Красивые и прикольные поздравления с 35-летием мужу от жены на день рождения своими словами трогательные до слез

volt-index.ru

Как разобрать штекер наушников

Чтобы починить наушники, первым делом необходимо разобрать их штекер. Подавляющее большинство наушников имеют на разъеме резиновую оболочку, которую можно аккуратно снять. Удобнее делать это толстой иглой или шилом:

Вставляем иголку сначала неглубоко, и постепенно продвигаясь по кругу, углубляемся иголкой на всю глубину разъема. После этого можно стянуть резиновое покрытие.

У вторых наушников(XBA-H1) разъем оказался разборным.

Как видно из картинки, следующий шаг — это оголение залитых пластиком контактов штекераа. Я срезал аккуратно, для демонстрации, того что там изначально находится. Обычно я срезаю все вместе с проводами

Можно ли отпаять гнездо паяльником и как это сделать

Как заменить разъём при помощи фена, мы выяснили. При некоторой тренировке и аккуратности сделать это будет несложно. Но как заменить коннектор, если нет паяльного фена? Ведь не каждый из нас занимается пайкой, а покупать фен на один раз как-то глупо. Что ж, если нет фена, то отремонтировать смартфон можно при помощи обычного паяльника.

Насаживаем на паяльник плоское жало, а пока он разогревается (жало, конечно, уже облужено —готово к работе), наносим паяльный флюс на фиксирующие ножки, сам разъём и его контакты.

Наша задача — увеличить теплоёмкость корпуса гнезда, разбавить тугоплавкий бессвинцовый припой, который используют для пайки производители, менее тугоплавким — оловянно-свинцовым. Берём паяльник, наносим припой.

Теперь начинаем греть корпус, одновременно покачивая его пинцетом. Буквально через 5–10 секунд припой расплавится — коннектор можно будет снять.

Убираем с монтажных отверстий и контактных площадок излишек припоя. Снова наносим паяльный флюс.

Берём оплётку, через неё быстрыми движениями пропаиваем контактные и монтажные площадки. Припой успешно впитался в оплётку, причём не только наш, но и тугоплавкий, которым гнездо паялось на заводе.

При помощи бензина «Калоша» или спирта очищаем контакты от отработанного флюса. Для этого удобно использовать ватную палочку.

Осматриваем контакты на предмет обрыва или замыкания. Устанавливаем новый разъём. При помощи лупы убеждаемся, что все выводы попали на свои контактные площадки на плате.

Осталось пропаять монтажные и интерфейсные контакты. Начнём с монтажных. Наносим флюс, пропаиваем каждый из них, используя свинцово-оловянный припой.

Теперь интерфейсные. Наносим на них паяльный флюс, пропаиваем каждый из них тонким жалом. У кого зрение хорошее, можно даже без лупы.

Снова берём «Калошу», ватной палочкой смываем остатки флюса. При помощи лупы внимательно осматриваем контакты на предмет непропая или спаивания соседних контактов. При необходимости снова наносим флюс, операцию повторяем. Спаянные контакты легко разделить, проведя жалом между ними. Собираем гаджет, подключаем зарядное устройство, убеждаемся, что всё работает нормально. На этом процесс замены можно считать законченным.

Признаки неисправности гнезда зарядки

Основным признаком неисправности гнезда зарядки смартфона или другого мобильного устройства является, естественно, отсутствие зарядки. Причём поначалу проблема проявляется как плавающая — зарядное устройство произвольно отключается и снова подключается при покачивании штекера в гнездовом отсеке. Со временем контакт пропадает совсем — зарядить гаджет становится невозможным.

Доводить дело до этого не стоит. Нужно начинать бить тревогу сразу при появлении первых симптомов. Ведь на то, чтобы найти гнездо на замену, понадобится время, возможно, немалое (см. следующий раздел). А без зарядки, мало того что мы остаёмся без связи, но можем погубить аккумулятор мобильного устройства, поскольку в разряженном состоянии его хранить нельзя.

Ещё одним верным признаком выхода из строя гнезда является потеря связи с внешним устройством. Причём «болезнь» развивается таким же образом — сначала спонтанные отключения/подключения при покачивании вилки кабеля в разъёме, оканчивающиеся со временем полной потерей соединения. Телефон не распознаётся ПК, не «видит» внешних устройств. Но тут проблема может быть не в гнездовой части, а в кабеле. Это нужно выяснить скорее, пока вместе с потерей связи не пропала возможность подзарядки.

В некоторых случаях причину проблемы можно обнаружить визуально. Замятые, согнутые контакты, деформированный корпус гнезда, подозрительное болтание в нём вилки, следы окисления. Всё это говорит о том, что разъём своё отжил. На фото ниже отлично видно, что розетка практически выгорела — требует замены.


Разъём слева полностью выведен из строя

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.400 °C и микросхема начинает зажариваться.
Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

  • Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
  • Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
  • Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Как переделать штекер своими руками


Теперь у вас есть схема распиновки всех популярных смартфонов и планшетов, так что если имеете навык работы с паяльником — не будет никаких проблем с переделкой любого стандартного USB-разъема на нужный вашему девайсу тип. Любая стандартная зарядка, которая основывается на использовании USB, предусматривает использование всего лишь двух проводов – это +5В и общий (минусовой) контакт.

Просто берёте любую зарядку-адаптер 220В/5В, от неё отрезаете ЮСБ коннектор. Отрезанный конец полностью освобождается от экрана, в то время как остальные четыре провода зачищаются и залуживаются. Теперь берем кабель с разъемом USB нужного типа, после чего также отрезаем от него лишнее и проводим ту же самую процедуру. Теперь остается просто спаять между собой провода согласно схемы, после чего соединение изолировать каждое отдельно. Полученное в итоге дело сверху заматывается изолентой или скотчем. Можно залить термоклеем — тоже нормальный вариант.

Итог

Мы в подробностях рассмотрели несколько методов самостоятельной замены USB разъема на мобильных устройствах. Как может показаться на первый взгляд это трудно, однако все приходит с опытом. Главные правила — не нужно торопиться, преждевременно выдирать разъем с платы и не нужно жарить плату.

Стоимость работы

В различных сервисных центрах цена на эту работу в среднем начинается от 500 рублей. Цена может быть больше по причине сложной разборки (например, расклейка дисплейного модуля, сервис берет ответственность на себя), гарантий после процедуры замены, а также сложности проводимых работ (оторванные дорожки и куски платы).

Оцените статью
Понравилась статья?
Комментарии (0)
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит
Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *