Без рубрики 'Картонный планер, новые крылья

Картонный планер, новые крылья

0 комментов
просмотров
23 мин. на чтение

Дела давно минувших дней, или метательный планер из потолочки — Паркфлаер

Уже не важно, что именно сподвигло меня на постройку этой модели… Может пытливый ум, может желание разобраться в тонкостях работы с пеноматериалом, а может причиной послужила, оказавшаяся у меня в руках трехканальная аппаратура от кокого-то RTF-самолета

Да это и не важно  уже… Давно это было…. Даже не буду пытаться вспомнить, с какого сайта я качал чертежи, но спустя годы, они так и остались у меня на жестком диске, покрывшись виртуальной паутиной и пикселями пыли до сегодняшнего дня!))))

Даже не буду пытаться вспомнить, с какого сайта я качал чертежи, но спустя годы, они так и остались у меня на жестком диске, покрывшись виртуальной паутиной и пикселями пыли до сегодняшнего дня!))))

(metplaner97sm.zip)

Теперь, я выкладываю эти чертежи сюда- уверен, кому-то пригодятся!

Ну а пока вы еще не начали строить этот метательный планер, я расскажу, как его стоил я.

Начал я с того, что распечатал чертажи на принтере, вырезал по ним выкройки будущего планера, и уже с ними начал работу. Опыт постройки у меня уже был богатый- на тот момент я уже порядка семи лет занимался в авиамодельном клубе.

Итак. Фозеляж. Он представляет из себя две боковые панели, вырезанные из потолочной плитки по выкройкам:

В качестве силового набора фюзеляжа была использована бальза 3х3 мм. Такие же реечки применялись для создания шпангоутов. Все элементы конструкции я собирал на пятиминутной смоле.

Ложемент крыла был дополнительно усилен изнутри бальзой, толщиной 1мм.

Нижние стрингеры идут от хвоста, до носовой части, до самого ее радиуса. Носик заполнен куском пенопласта, а в качестве балласта использовался аккумулятор, 4.8 вольта, спаяный из аккумуляторов, типоразмера ААА.  Доступ к батарее и приемнику осуществлялся через съемное крыло- места еле-еле хватало, но всё-таки всё убралось.

 Едем дальше, и останавливаемся на крыле!По выкройкам я сделал верхние и нижние части обшивки крыла. На нижнюю половину приклеил бальзовые лонжероны. Как ни странно- нет ни одной нервюры- это мне и теперь странно, но ладно!

Сборка половинок консолей не представляет труда, далее они склеиваются между собой, и ву-аля! Крыло готово… ну почти готово!)))…

…..Осталось только навесить элероны на скотче, и установить серву. 

Следующий этап- хвостовое оперение. Стабилизатор, руль высоты и киль вырезаются из потолочки, склееной вдвое. Руль высоты (в месте его крепления к стабилизатору) срезается на «клин», и приклеивается на скотч.

Киль, для надежности, вклеивается с применением зубочисток- некоторые пенолетчики, практикующие вуду, говорят, что так- по фен-шую)))).  Сам не знаю, не могу утверждать, но иначе трудно объяснить большое колличество иголок и зубочисток в их моделях)))).

ИИиииииИИИ едем дальше!!!! И после установки всех тяг и сервомашинок у нас получается готовый продукт:

THE END. 

Немного истории

Именно полет на планере и открыл человечеству новые возможности парения в воздухе, ведь до изобретения самолета еще было очень далеко. Эти летательные аппараты раньше не располагали ни кабинками для летчиков, ни выдвигаемым шасси. В некоторых моделях пилот просто лежал на платформе либо управлял самолетом, стоя на руках, при помощи движений собственного тела. Кончено же, это вызывало определенные неудобства во время совершения полетов. Эти летательные аппараты смогли сохранить свою актуальность и в настоящее время.

Многие любители задумываются над тем, как сделать планер своими руками. Неплохо было бы иметь подобный аппарат в своем арсенале для личных полетов. Такому изобретению очень обрадуются дети и найдут его неплохой игрушкой. А полет на планере реальных размеров может подарить массу прекрасных ощущений легкого парения в воздухе.

Характеристики

Основные характеристики планера таковы:

Размах 1940 мм
Длина 1010 мм
Площадь крыла ~40 кв.дм
Взлетная масса (без догрузки) 800 г
Число каналов управления 2…3
Органы управления руль высоты, руль направления (или элероны)

Требуемые для изготовления материалы:

  • Бальза 6х100х1000 мм, 2 листа
  • Бальза 3 х100х1000 мм, 2 листа
  • Бальза 2 х100х1000 мм, 1 лист
  • Бальза 1.5 х100х1000 мм, 4 листа
  • Дюралюминиевая пластина 300х15х2 мм
  • Небольшие отрезки фанеры толщиной 2 мм — примерно 150х250 мм.
  • Густой и жидкий циакрин — по 25 мл. Тридцатиминутная эпоксидная смола.
  • Пленка для обтяжки модели — 2 рулона.
  • Небольшие куски 8 и 15-мм бальзы — примерно 100х100 мм.
  • Кусочки текстолита толщиной 1 и 2 мм — 50х50 мм вполне хватит.

Изготовление планера занимает менее двух недель.

Конструкция модели весьма проста и технологична. Наиболее сложные и ответственные узлы — это крепление консолей к фюзеляжу и качалка цельноповоротного стабилизатора — потребуют максимума аккуратности и внимания при постройке модели. Внимательно изучите конструкцию планера и технологию сборки, прежде чем приступать к его сооружению — потом не будете терять время на переделки.

Описание модели рассчитано на моделистов, уже имеющих элементарные навыки постройки радиоуправляемых моделей. Поэтому постоянные напоминания «проверьте отсутствие перекосов», «аккуратно сделайте » из текста исключены. Аккуратность и постоянный контроль — вещи сами собой разумеющиеся.

Что взять с собой?

Вы самостоятельно приезжаете на любой из вышеуказанных аэродромов. В Пахомово есть самая настоящая летная столовая. Здесь, конечно, не ресторан «Прага», но кормят достаточно вкусно и по-домашнему. Для тех, кому приспичило перекусить в промежутках между полётами, в той-же столовой есть буфет: голодным не оставят никогда.

Есть старая авиационная пословица «Сон и питание – основа летания», так вот, эту пословицу в столовой помнят все, поэтому и готовят как для себя. Ну а сон… Спать дома надо, на аэродроме надо летать!

Форма одежды – удобная. В парящую погоду на высоте 1000 метров будет гораздо прохладнее, чем на земле, особенно осенью. Поэтому, если даже Вы приехали в шортах и в майке, в полет отправляйтесь в джинсах и ветровке

Обратите внимание и на обувь, полеты выполняются только в обуви с закрытой пяткой, без высокого каблука. Особенно это касается девушек

Шпилька, пусть даже и маленькая, неприемлема! Лучше отдайте предпочтение кроссовкам. Так или иначе, на аэродроме Вам пилоты все подскажут.

Не берите алкоголь, будет интересно и без его употребления.

Полеты

Испытания

Если вы собрали модель без перекосов, то особых проблем с испытаниями не будет. Выбрав день с ровным несильным ветром, отправьтесь на поле с густой травой. Собрав модель и проверив работу всех рулей, разбегитесь и выпустите планер против ветра под небольшим углом снижения или горизонтально. Модель должна лететь прямо и отзываться даже на небольшие отклонения руля направления и руля высоты. Правильно настроенный планер пролетает минимум 50 метров после несильного броска с руки.

Старт на леере

Готовясь к старту с леера, не забудьте о блоке. Планер достаточно скоростной, и в слабый ветер могут появиться проблемы с недостатком скорости затягивающего, даже при затяжке с блоком.

Диаметр леера может быть 1.0…1.5 мм, длина — 150 метров. Предпочтительнее разместить на его конце парашютик, а не флажок — в этом случае ветер будет подтаскивать леер обратно к старту, уменьшая дистанцию, пробегаемую вами или вашим помощником в поисках конца леера.

Проверив функционирование аппаратуры, прицепите модель к лееру. Дав вашему помощнику команду начинать движение, держите планер, пока хватает сил. Помощник тем временем должен продолжать бег, растягивая леер. Отпустите планер. В начальный момент взлета руль высоты должен быть в нейтрали. Когда планер наберет метров 20..30 высоты, можете потихоньку начинать брать ручку «на себя». Не берите слишком много, иначе планер сойдет с леера раньше времени. Когда модель наберет максимальную высоту, энергично дайте рулей вниз, вводя модель в пикирование, а затем — на себя. Это так называемый «динамостарт». При определенной практике вы поймете, что он позволяет набрать еще несколько десятков метров высоты.

Важно  Резка стеклянных бутылок гравёром

Полет и посадка

Имейте в виду, что при резкой даче руля направления в какую-либо сторону планер склонен к некоторой курсовой раскачке. Это явление вредно тем, что слегка притормаживает модель. Старайтесь перемещать ручку руля направления небольшими плавными движениями.

Если погода практически штилевая, планер можно не догружать. Если же вы испытываете проблемы с полетом против ветра или с входом в термик, догрузите модель на 100-150 грамм. Затем можно подобрать массу балласта более точно.

Посадка, как правило, не доставляет хлопот. Если вы построили планер без элеронов, старайтесь не делать больших кренов низко над землей, ибо модель с запозданием реагирует на отклонение руля направления.

Что любопытно, догрузка практически не влияет на способность модели к парению. Догруженный планер хорошо держится даже в относительно слабых восходящих потоках. Наибольшее время полета в термиках, достигнутое за время эксплуатации модели — 22 мин 30 сек.

И та же самая догрузка просто необходима для полета в динамических потоках. Например, для нормального полета в «динаме» в Коктебеле, планер пришлось загрузить максимально — на 350 грамм. Только после этого он обрел способность нормально двигаться против ветра и развивать потрясающие скорости в динамическом потоке.

Как сделать планер: крыло

По шаблону 1 (рис. 2), вырезанному из картона, надо по возможности точнее острым ножом или лобзиком вырезать из фанеры или из картона 18 нервюр, придающих крылу определенный профиль. Для удобства все 18 заготовок лучше заранее сбить гвоздиками в стопку и выпиливать все нервюры одновременно.

Затем для задней кромки 2 надо заготовленную рейку сострогать рубанком на треугольное сечение и изогнуть ее над огнем спиртовки или керосиновой лампы в двух местах, отступив по 240 мм от каждого конца так, чтобы концы рейки слева и справа были бы подняты на 140 мм от середины. Перед сгибанием места изгибов смочите водой.

После этого в местах расположения нервюр (рис. 3) сделайте ножовкой прорези глубиной 2 мм и шириной 1 мм (рис. 2).

Передняя кромка 3 изготавливается из сосновой рейки; она изгибается точно так же, как и задняя кромка. Затем из реек 4а и 4б собирается основная продольная деталь крыла — лонжерон 4. Рейку 4а надо обрезать (ее длина—-650 мм) и по концам ее приклеить и привязать нитками рейки 4б так, как это показано на рисунке 3. При этом надо следить, чтобы концы этих реек были приподняты на 140 мм над серединой.

Теперь надо разметить карандашом на доске по чертежу (рис. 5)

положение нервюр, лонжерона и кромок и укрепить булавками на доске переднюю, заднюю кромки и лонжероны (рис. 6).

Нервюры надеваются поверх лонжерона, концы их вставляются в прорези в задней кромке и носки плотно прижимаются к передней кромке.

Все места соединения деталей крыла надо тщательно смазывать клеем. Задняя и передняя кромки соединяются на клею под прямым углом рейкой 5, концы которой крепятся к задней и передней кромкам посредством бумажных накладок 6. Для жесткости в месте перелома передней кромки крыла надо наклеить бумажные угольники.

После того как клей высох, надо, вынув булавки, снять крыло с доски и острым ножом срезать одну грань передней кромки так, чтобы передняя кромка не выступала за контур профиля. Затем проверить, не перекошено ли крыло. Если есть перекос, его можно устранить, изгибая крыло над электроплиткой.

Далее крыло надо обтянуть папиросной бумагой 19. Прямую центральную часть крыла и концевые части, отогнутые кверху, надо обтягивать отдельно. Причем верх и низ этих частей тоже обтягиваются отдельно: сначала низ, а затем верх (рис. 7).

После обтяжки надо спрыснуть крыло водой из пульверизатора и уложить его на ровную доску, под концы крыла проложить подпорки, к ним прижать крыло какими-нибудь грузами и в таком виде оставить сохнуть (рис. 8).

Бланик или Твин Астир: что общего и в чем разница?

Курсант летает в передней кабине, а инструктор – в задней. Полеты выполняются со спасательными парашютами. В любом из планеров будет интересно, ведь все зависит не от техники, а от летчика-инструктора. Твин – просторнее, у него существенно выше аэродинамическое качество, но он и дороже. В конце концов небо будет одно и то же. Просто кому-то приятно наблюдать за происходящим из окна «Мерседеса», а кому-то будет достаточно и «Шкоды».

  • Цельнометаллический
  • Первый полет: 1956 год
  • Родина: Чехословакия
  • Самый распространенный планер в мире
  • Размах крыла: 16.20 м
  • Длина: 8.40 м
  • Масса пустого: 292 кг
  • Макс. аэродинамическое качество: 28.5
  • Максимальная скорость: 253 км/ч
  • Стеклопластиковый
  • Первый полет: 1976 год
  • Родина: Германия
  • Просторная кабина и отличный обзор
  • Размах крыла: 17.5 м
  • Длина: 8.1 м
  • Масса пустого: 390 кг
  • Макс. аэродинамическое качество: 38
  • Максимальная скорость: 250 км/ч

Рост не более 210 см, вес не более 120 кг.

Игрушечная модель с небольшим мотором

Фюзеляж этой модели производится из тонко оструганных спичек и оклеивается обычной бумагой для папирос. Кусочек пластилина для регулировки укладывается в нос модели. Крылья, стабилизатор и киль вырезают из плотной картонной бумаги. Каждого, кто знает, что такое планер, может охватить сомнение, когда в его руках окажется эта «загогулина». Однако работа еще не завершена.

Теперь остается только расправить картонные крылья и закрепить на носу немного пластилина. После этого можно на практике проверить, как эта модель совершает полеты.

Возможности этой спичечной конструкции весьма ограничены, она совершает полеты со снижением, в воздухе может требовать постоянной корректировки. Гораздо интереснее запускать в воздух планеры, способные самостоятельно парить в воздухе, поэтому к ним можно дополнительно сделать резиномотор

На изготовление этой важной детали уходит не больше получаса. Для этого нужно аккуратно проделать в фюзеляже из спичек небольшие углубления, куда будут вставляться передний подшипник винта и задний крючок

Обе указанные детали создаются из обычной мягкой проволоки. Последнюю нужно аккуратно промотать нитью исключительно в местах ее стыка с фюзеляжем. Эти соединения тщательно промазываются клеем.

После этого нужно выстругать ножичком из рейки моторный винт, длина которого — 45 мм, ширина — 6 мм, а толщина — 4 мм. По центру винта нужно пропустить проволочную ось, конец которой загнуть крючком для будущего резиномотора. Две нити, вытянутые из бельевой веревки, можно использовать для резиномотора, накрутить их надо на 100-120 оборотов. Аппарат с таким простым двигателем будет взмывать в воздух очень быстро.

После того как новичок смастерит планер своими руками, чертежи посложнее ему уже не покажутся такими сложными. Успехов!

Технология изготовления авиамодели

1 этап.

Изготовить заготовки деталей будущей стендовой авиамодели. Распечатать шаблоны на бумаге А4 (скачать шаблон фюзеляжа, скачать шаблон крыльев, скачать шаблон двигателей), вырезать и перенести их на лист потолочной плитки.

Все размеры шаблонов соответствуют масштабу заготовок оригинала авиамодели.

Затем приложить шаблоны на потолочную плитку и обвести шариковой ручкой детали самолёта (рис.1).

Рис.1

2 этап.

Далее, соблюдая технику безопасности, аккуратно вырезать детали канцелярским ножом.

Необходимо помнить, что при резке нож нужно держать под углом 60- 45 градусов. На нож надавливать равномерно, чтобы не было рваных краёв. Если лезвие ножа начинает рвать пенопласт, то его необходимо заменить на более острое.

Получаем набор следующих заготовок деталей (рис.2):

  1. Фюзеляж с вертикальным стабилизатором – 2 шт. (деталь №1).
  2. Фюзеляж без вертикального стабилизатора – 2 шт. (деталь №2).
  3. Крыло самолета – 2 шт. (деталь №3).
  4. Горизонтальный стабилизатор – 1 шт. (деталь №4).
  5. Обтекатель горизонтального стабилизатора – 1шт. (деталь №5).
  6. Двигатель без пилона – 8 шт. (деталь № 6).
  7. Двигатель с пилоном – 4 шт. (деталь №7).

Рис.2

3 этап.

Придать полученным деталям авиамодели объёмный вид, схожий с оригинальными деталями самолёта. Для этого осуществить сборку заготовок с помощью клея в следующей последовательности (рис.3):

Важно  Международные праздники

1. Склеить две детали фюзеляжа с вертикальным стабилизатором (деталь №1) между собой, фиксируя их канцелярскими иглами (см.эскиз).

2. Приклеить к заготовке двигателя с пилоном (деталь №7) с каждой стороны по заготовке двигателя без пилона (деталь №6) (см.эскиз).

После высыхания клея необходимо вынуть канцелярские иглы.

Рис.3

4 этап.

Для придания окончательной формы деталям авиамодели, полученные заготовки необходимо обработать наждачной бумагой следующим образом:

1. Заготовку фюзеляжа без вертикального стабилизатора (деталь №2) обработать таким образом, чтобы края детали имели закругленную форму от центра к краю (рис.4 и рис.5). В результате получим две заготовки фюзеляжа без вертикального стабилизатора: левостороннюю и правостороннюю.

Рис.4

Рис.5

2. Заготовку крыла (деталь №3) и горизонтального стабилизатора (деталь №4) обработать также от центра к краю с верха заготовки (рис.6 и рис.7), чтобы в поперечнике крыло и стабилизатор имели следующий вид (рис.8). Глубина обработки крыла и горизонтального стабилизатора показана на эскизе (см.эскиз 1, эскиз 2).

Рис.6

Рис.7

Рис.8

3. Заготовку двигателя обработать сглаживающими движениями наждачной бумагой до придания обтекающей формы, схожей с оригиналом.

4. Наружную часть обтекателя (деталь №5) обработать наждачной бумагой до придания сферической формы с ровной внутренней поверхностью.

5 этап.

Выполнить окончательную сборку авиамодели Ил-76 в следующей последовательности.

1. Собрать фюзеляж авиамодели. Для этого склеить детали с вертикальным стабилизатором (деталь №1) и деталей право и левостороннего фюзеляжа без стабилизатора (деталь №2) (см.эскиз).

После высыхания клея собранную деталь фюзеляжа обработать наждачной бумагой, убрав неровности. Вертикальному стабилизатору придать обтекаемый вид впереди постепенно и равномерно утончающийся с обеих сторон к краю детали.

2. Приклеить крылья (деталь №3) к фюзеляжу авиамодели в местах их крепления, закрепить канцелярскими иглами до высыхания клея (рис. 9) (см.эскиз).

Рис.9

3. С помощью клея собрать горизонтальный стабилизатор (деталь №4) с обтекателем (деталь №5). После высыхания клея обработать наждачной бумагой стабилизатор с обтекателем до придания обтекателю формы схожей с оригиналом (см.эскиз).

Приклеить горизонтальный стабилизатор с обтекателем к вертикальному стабилизатору, выровнять горизонт по отношению к крыльям и закрепить канцелярскими иглами.

4. Приклеить двигатели с пилонами к внутренней части крыла в местах их крепежа (см.эскиз).

Результатом работы должна стать модель самолёта Ил-76. Полученную авиамодель можно раскрасить фломастерами или краской.

Выбор подходящей модели

Самодельный аппарат должен непременно обладать некоторыми важными качествами, которые можно выяснить при изучении подходящего варианта в магазине.

Как будет выглядеть планер? Новичку в этом деле зачастую бывает непросто добиться правильности конструкции, именно поэтому так важно придерживаться общих правил

Тем, у кого минимум опыта в конструировании, будет довольно сложно смастерить модель, поэтому рекомендуется подобрать что-то легкое, но обладающее не меньшей элегантностью, чем покупные аналоги. Существует лишь две основные конструкции этого летательного аппарата, для создания которых не потребуется особых усилий и затрат. Именно по этим причинам они будут наиболее оптимальным выбором.

Первый вариант базируется на принципе конструктора, он собирается и взмывает в воздух прямо на месте проведения испытаний.

Второй вариант является сборным, имеет целостную конструкцию и обладает устойчивостью. Его создание — работа довольно кропотливая и тяжелая. Не каждый планерист в состоянии смастерить такой.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАНЕРА ИЗ ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАНЕРА ИЗ ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ

Королихин В.В., педагог дополнительного образования, Станция юных техников, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область.

Эта модель, разработана для детей и подростков начинающих, заниматься в кружках технического творчества.

На этой модели они отрабатывают навыки работы, балансировки модели и запуска.

С этой моделью можно проводить соревнования.

Начинать работу нужно с изготовления шаблонов.

На чертежах указаны: размеры в миллиметрах и приложена масштабная линейка, стрелками указано, направление волокон материала.

При распечатки чертежей размеры могут не совпадать, поэтому их нужно привести к указанным размерам.

Важны ширина и длинна деталей, радиусы закруглений можно слегка изменить.

Для соединения деталей используют мастер клей, титан.

Пример изготовления шаблона боковины фюзеляжа.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БОКОВИН ФЮЗЕЛЯЖА

Деталь боковины длиннее потолочной плиты, поэтому заготовку склеиваем из двух частей.

Для этого отрезаем вдоль волокон 3 заготовки, ширина 80 мм длинна на всю плиту, одну заготовку разрезаем пополам.

Делаем вырезы под углом

Накладываем короткую заготовку с вырезом, на длинную и выполняем разметку на длинной заготовке.

вырезаем клин.

заготовки готовые к склейки.

склеенные заготовки.

размечаем по шаблону и

Вырезаем боковины фюзеляжа.

Готовые боковины, левая и правая.

Следующая деталь, полоса шириной 40 мм и длинной на всю плиту,

Изгибается по контуру боковины.

Приклеиваем вставку, контроль с помощью угольника.

Вырезаем следующую вставку и приклеиваем к нижней части боковины.

Верхняя вставка, с широкого конца выгибается по контуру боковины и приклеивается.

Ширина вставок в носовой части 40мм, от верхнего изгиба фюзеляжа до хвостовой части, плавно сужается до 20 мм.

Размеры на боковине фюзеляжа показывают ширину вставки в данном месте. После оклеивания боковины по контуру, в носовую часть вклеивают, пакет пластин из потолочной плитки с отверстием диаметром 30 мм отверстие служит для балансировки планера.

После этого приклеивают вторую боковину.

Для крепления крыла в носовой части устанавливаются две рейки, овального сечения толщиной 6 мм для усиления используются картонные шайбы.

Рейки установлены от верхней кромки на 25мм

Для придания профиля крылу заготовка укладывается меду газетными листами, и закручивается с помощью трубы диаметром 40-50 мм. Закручивание заготовки

«Уши» крыла после крутки для придания профиля

После придания профиля «уши разрезаются и кромка которой «ухо» приклеивают к крылу шлифуется для придания угла .

Точность сборки крыла проверяют на столе так, кладут крыло на стол и замеряют расстояние от конца «уха» до поверхности стола, расстояние должно быть в пределах 100- 90 мм.

По передней и задней кромке центроплана крыла приклеена рейка три на пять мм.

Размеры центроплана крыла 130 мм и на всю длину плитки вырезается вдоль волокон

Разрезанная заготовка пополам.

Готовый планер в сборе.

отверстие для балансировки.

С боку в носовой части отверстие для балансировки

грузом, после балансировки закрывается заглушкой.

Балансировка выполняется закладкой груза в носовую часть через отверстие. Если при запуске модель задирает нос, нужно добавить груз, резко пикирует, груз уменьшают. Правильно сбалансированная модель должна ровно планировать. Груз фиксируют с помощью клея.

Схематичная модель планера.

носок планера.

общий видхвостовое оперение

Схематичная модель.

Изготавливается на базе крыла от планера описанного выше, вместо фюзеляжа используют рейку 10 на 10 мм длинной 700 мм.

Носок из 10 мм фанеры выполняет функции груза.

По центру крыла приклеен пилон для крепления крыла к фюзеляжу.

Пилон крепится к фюзеляжу с помощью резинок.

Балансировка выполняется перемещением крыла вдоль фюзеляжа.

Носок изготавливается из фанеры толщиной 10мм, шириной 45мм, длинной 180мм.

Сборка бумажного самолета

     Сборка. Между половинками крыла (рис. 13) уложим одну или две прокладки сгибом кверху. Спереди прокладка должна быть видна на 30— 35 мм. Оба конца крыла вставим вместе в переднюю прорезь фюзеляжа, снизу, изнутри. Протянем их вверх так, чтобы прокладка вплотную улеглась вдоль складки фюзеляжа.

     Установив крыло, острым концом ножниц проколем в двух местах отверстия через фюзеляж, прокладку и крыло. В проколы вставим по одной шпильке. Шпильку вставляют  только  с  той  стороны, откуда делают прокол. Затянув шпильки как можно туже, отогнем их концы и коротко срежем.

     Теперь, когда крыло закреплено, перейдем к сборке хвостовой части модели. Стабилизатор вставим в заготовленное отверстие в фюзеляже так же, как крыло. Прежде чем закрепить его, установим киль сгибом вперед. Затем сделаем два прокола через фюзеляж, основание стабилизатора, киль и прокладку. Будем следить, чтобы в момент прокалывания части модели не сходили с места и не прогнулся фюзеляж. В проколы вставим шпильки, плотно затянем, их концы отогнем и коротко срежем.

Важно  Искусственный камень своими руками

       Теперь соберем носовую часть фюзеляжа. Обе полоски груза сложим вчетверо. Затем развернем груз и начнем его складывать от краев вовнутрь (рис. 14). Готовый груз прогладим краем ножниц по складкам, чтобы не раскрывался. Груз уложим вовнутрь носовой части фюзеляжа. Конец его должен дойти до крыла. Подровняем груз так, чтобы он не выступал внизу из фюзеляжа, и сделаем через фюзеляж и груз два прокола. Сделать прокол без привычки трудно. Нужно сильно нажать концом ножниц и, не торопясь, слегка покачивать ножницами, пока их конец не выйдет с другой стороны на 10—15 мм. В проколы вставим шпильки. Конец груза, выступающий из носовой части фюзеляжа, срежем.

    Лишь теперь, когда установлены крыло и хвостовая часть, закреплен груз, можно отгибать крыло и стабилизатор.

     Крыло отогнем вровень с верхним краем фюзеляжа (это линия установки крыла). Стабилизатор — так же, как и крыло.

     Крыло модели, пока не вставлен в него лонжерон, непрочное, оно еще не способно поддерживать модель в полете. Поэтому изготовим лонжерон.

     Полоску бумаги, предназначенную для лонжерона, перегнем восемь раз. Складки должны быть как можно мельче. Остаток бумаги отрежем, концы заготовки заострим. Пригладим  лонжерон ножницами,    чтобы    он  был тоньше и не развертывался.

       Для установки лонжерона сделаем проколы на крыле в 10—15 мм от его передней кромки (рис. 15). Сперва вставим лонжерон в одну прорезь, затем острым концом ножниц продвинем его в другую. За лонжероном сделаем два прокола. Вставим в них шпильки. Чтобы шпильками не прорезать тонкое крыло, будем прижимать пальцами места у проколов. Концы шпилек отогнем в сторону хвоста модели, плотно прижмем и коротко отрежем. Шпильки будут не только удерживать лонжерон на месте, но и придадут крылу правильную плоскую   форму.

Теперь осторожно прогладим крыло пальцами, чтобы устранить перекосы и изгибы.        Перед запуском бумажного самолета прежде всего проверим центровку

Центр тяжести модели должен находиться на передней трети крыла (рис. 16). Если получилась задняя центровка, нужно увеличить груз. Для этого придется расклепать носовую часть и, добавив две-три полоски бумаги, скрепить ее снова

       Перед запуском бумажного самолета прежде всего проверим центровку. Центр тяжести модели должен находиться на передней трети крыла (рис. 16). Если получилась задняя центровка, нужно увеличить груз. Для этого придется расклепать носовую часть и, добавив две-три полоски бумаги, скрепить ее снова.

     Проверим также установку крыла и хвостового оперения самолета. На бумажном самолете планере дается — выражаясь языком техники — нулевой угол атаки. Это значит, что плоскость крыла не имеет наклона ни вверх, ни вниз. У стабилизатора учебной модели планера угол атаки отрицательный, примерно — 2°, то есть его задняя кромка должна быть немного выше передней.

     При запуске бумажный самолет надо держать над плечом двумя пальцами под крылом за фюзеляж и направлять ее горизонтально, немного опустив нос модели. Будем запускать бумажную модель не рывком, а сильным, но плавным движением. Слишком резкий толчок заставит модель взлететь вверх, а затем спикировать, а слабый не придаст нужной скорости, модель не полетит далеко. Ни в коем случае не пускайте модель вверх, этим вы не добьетесь ровного и длительного планирования.

Правильно сделанная модель должна пролетать комнату на одной высоте. В школьном зале или коридоре хорошо отрегулированная модель пролетает со снижением 20—25 м.

Изготовление бумажного самолета следует начинать с крыла (рис. 11) — самой ответственной и сложной части.

       Возьмем полоску плотной чертежной бумаги. Сложим ее сначала поперек, потом вдоль. Сгибы должны быть очень точными. Теперь начертим на заготовке крыло.   Вырезая   его, будем следить, чтобы половины заготовки не расходились, иначе части крыла получатся не одинаковыми. Обрезки бумаги не мните и не выбрасывайте, из них будем вырезать прокладку   для   фюзеляжа и шпильки.

      Вырезанную заготовку развернем (нижняя часть рис. 11). Начертим форму среза передней части крыла и вырежем крыло окончательно. Сложим его так, чтобы срезанная передняя часть находилась снаружи, а концы крыльев точно сходились вместе.

Программы полетов и цены

Ознакомительные полеты

Примерно 10 минут полета. Буксировка на высоту 300-350 метров, а затем свободный полет с элементами простого пилотажа: развороты с креном до 30°, «горка», построение захода на посадку.

Этого достаточно, чтобы ощутить полет. Но не достаточно, чтобы понять пилотов-планеристов.

Заказать этот полет за 4500 р.

Летаем на планерах типа Blanik L-13, эта программа доступна только на аэродроме Щекино.

Чувство высоты

Высоты будет более 600 метров. Если будут подходящие метеоусловия, увидите, как планер набирает высоту в восходящих потоках воздуха.

Полеты на Blanik-е доступны в Пахомово и в Щекино. Заказывайте:

Полеты на Twin Astir G-103 доступны только в Щекино в летний период:

Парящие полеты, обучение

Вот это – самое интересное: Вы почувствуете себя настоящим планеристом! Для начала немного теории о том, как вообще летает планер, как он управляется и как набирать высоту без мотора.

А затем целый час в воздухе: только Вы, планерист-инструктор и бескрайние просторы пятого океана.

Заказывайте урок пилотирования:

Место полетов – аэродром Щекино..

Для начала пара строк пояснений про аэродинамическое качество. Не будем углубляться в теорию, используем простое определение: аэродинамическое качество можно расценивать как расстояние, которое может пролететь летательный аппарат с некоторой высоты в штиль с выключенным двигателем.

Если, к примеру, самолет Ту-154М затащить на километр высоты и отключить двигатели, то он пролетит примерно 15 километров вперед. Параплан пролетит около 10 километров, парашют-крыло – около 5 километров… А планер – около 30 километров!

Задумайтесь: с трех километров высоты, на планере, без всяких моторов, бензина, электричества и мускульной тяги можно пролететь почти 100 километров! Со скоростью примерно 90 км/ч.

Такое аэродинамическое качество у учебных планеров. Современные углепластиковые спортивные аппараты имеют качество свыше 70. С километра высоты пролетается 70 километров вдаль!..

Если бы планеры умели летать только вниз (пусть даже на многие километры) было бы скучно и неинтересно. Но знайте: эти летательные аппараты используют силу восходящих потоков воздуха и могут набирать высоту сами! Безмоторный и бесшумный полет может длиться часами.

Заключение

За прошедший сезон модель показала себя как неплохой планер для любителей. Однако это не значит, что она совсем лишена недостатков. Среди них:

  • слишком толстый профиль. Было бы интересно попробовать использовать на этом планере Е387 или нечто подобное.
  • отсутствие развитой механизации крыла. Строго говоря, изначально планер содержал и элероны и интерцепторы, но с целью упрощения конструкции и развития навыков точной посадки от них решено было отказаться.

Тем не менее, в остальном планер проработан «на отлично».

В настоящее время в процессе постройки находится электропланер на основе описанной модели. Различия в уменьшенной хорде крыла, измененном профиле, наличии элеронов и закрылков, стеклопластиковом фюзеляже, да и во многом другом. Сохранена лишь общая геометрия прототипа, и то не везде. Впрочем, будущая модель — тема отдельной статьи…

Оцените статью
Понравилась статья?
Комментарии (0)
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит
Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *