Без рубрики 'Ламповый усилитель почти из хлама

Ламповый усилитель почти из хлама

0 комментов
просмотров
25 мин. на чтение
Содержание
  1. Плюсы и минусы усилителей на лампах
  2. Схема самодельного лампового усилителя (УНЧ)
  3. Сборка
  4. Трансформаторы
  5. Хочу дешево и сердито. Какие есть варианты?
  6. Корпус лампового усилителя для наушников
  7. осциллографу схем для сборки
  8. Блок питания самодельного лампового усилителя.
  9. Подсветка для корпуса лампового усилителя.
  10.  Реле задержки.
  11. Регуляторы (переменники на входе)
  12. Индикаторы .
  13. Автор статьи «самодельный ламповый усилитель своими руками» Вячеслав Ткаченко.
  14. Тонировка дерева
  15. Для наушников
  16. Я выбрал советские лампы и китайскую сборку
  17. Устранение помех
  18. радиотехникой аппарат
  19. HI-END усилитель
  20. Двухтактный усилитель на лампах Г807. Обзор и схема.
  21. Джазово-рокенрольные импровизации
  22. Трансформаторы
  23. Сочетание ретро и современных технологий
  24. Схема лампового усилителя для наушников
  25. Теплый ламповый звук — это правда?
  26. Схема
  27. Корпус

Плюсы и минусы усилителей на лампах

Истинные аудиофилы знают, что ламповый звук не идет ни в какое сравнение с тем, который выдают самые современные усилители на транзисторах и микросхемах. Качество такого звучания неоспоримо, поскольку только лампа способна выдать чистый, сбалансированный и натуральный звук с мягкими басами и прозрачными высокими частотами.

Основными положительными качествами усилителя являются:

  • превосходное качество звука;
  • красивый внешний вид;
  • длительный срок службы;
  • относительно простая конструкция;
  • надежность устройства;
  • устойчивость к температурным перегрузкам;
  • отсутствие шума, который присущ усилителям на полупроводниках;
  • устойчивость к кратковременным замыканиям под нагрузкой.

Но даже у такой техники есть свои минусы:

  • внушительные размеры и вес в отличие от устройств на транзисторах;
  • требуется время на прогрев ламп, как правило, около 5-7 минут;
  • высокое выходное сопротивление, что не позволяет подключить любую акустическую систему;
  • высокая потребляемая мощность и выделение тепла;
  • низкий КПД около 10%.

Схема самодельного лампового усилителя (УНЧ)

Схема взята с сайта  heavil.ru

Надо сказать, что схема, наверное, не самая хорошая, но ввиду её относительной простоты и доступности деталей решил остановиться на ней. Выходной трансформатор  (фигура важная в сюжете ).

В качестве выходных трансформаторов решено использовать «легендарный»  ТС-180. Сразу  камнями не кидайтесь (приберегите их до конца статьи   🙂 ) я и сам в глубоких сомнениях о таком решении , но учитывая моё стремление не тратить ни копейки на этот проект продолжу.

Выводы транса для моего случая я соединил вот так .

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) первичка

(10)—(9)(9′)—(10′) вторичка

на соединение выводов 1 и 1′ подается анодное напряжение, 8 и 8′ на аноды ламп.

10 и 10′ на динамик. (это я не сам придумал, нашел в интернете). Чтобы развеять туман  пессимизма   я решил проверить частотную характеристику трансформатора на глаз. Для этого собрал такой стенд на скорую руку.

На фото генератор ГЗ-102 , усилитель BEAG APT-100 (100V-100W), Осциллограф С1-65, эквивалент нагрузки 4 Ом (100W), ну и сам трансформатор. Кстати, на сайте есть онлайн калькулятор расчитывающий резистор для подключения светодиода.

Ставлю 1000 гц размахом 80 (примерно) вольт и фиксирую напряжение на экране осциллографа (около 2 в). Далее увеличиваю частоту и жду когда напряжение на вторичке транса начнет падать. Тоже самое делаю в сторону уменьшения частоты.

Результат меня, надо сказать, порадовал АЧХ практически линейна в диапазоне от 30 гц до 16 кГц , ну я думал, что будет намного хуже. Кстати, усилитель  BEAG APT-100 имеет повышающий  трансформатор на выходе и его АЧХ , возможно, тоже не идеальна.

Теперь можно собирать все до кучи в корпус со спокойной совестью. Есть задумка сделать монтаж и компоновку внутри  в лучших традициях, так называемого,  моддинга (минимум проводов на виду) и еще не плохо было бы сделать подсветку светодиодами как в промышленных экземплярах.

Сборка

Начнем сборку с предварительного усилителя. Монтаж его происходит по довольно простой схеме. Также необходимо предусмотреть регулировку мощности и разделитель на регулировку тембра. Он должен быть настроен на низкие и высокие частоты. Чтобы повысить срок годности, нужно применить многополосный эквалайзер.

В смехе предварительного усилителя можно увидеть сходства с распространенным двойным триодом 6Н3П. Необходимый для нас элемент можно собирать аналогичным способом, но использовать оконечный каскад. Это также повторяется в стереофоническом варианте. Помните, что конструкция должна быть собрана на монтажной плате. Сначала ее необходимо отладить, а потом можно установить на шасси. Если вы все правильно установили, то прибор должен сразу включиться. Дальше следует перейти к настройке. Величина анодного напряжения для разных типов ламп будет отличаться, поэтому нужно будет подбирать ее самостоятельно.

Трансформаторы

один Еще важный момент – использование различных Как. трансформаторов правило, применяются силовой и выходные, необходимо которые подключать перпендикулярно. Таким образом вы уменьшить сможете уровень низкочастотного фона. Трансформаторы располагать следует в заземленных кожухах. Необходимо помнить, сердечники что каждого из трансформаторов также следует нужно. Не заземлить применять экранированный провод, когда устанавливать будете приборы, чтобы не появились дополнительные Конечно. проблемы, это не все особенности, связанные с довольно. Их монтажом много, и все рассмотреть не получится. установке При Hi-End (лампового усилителя) нельзя новые использовать элементные базы. Их сейчас применяют подключения для транзисторов и интегральных микросхем. Но в нашем они случае не подойдут.

Хочу дешево и сердито. Какие есть варианты?


Итак, с типом обновления определенность есть. Но что покупать — всегда большой вопрос. Современные цифровые усилители предлагают массу дешевых, но качественных вариантов.

Аналоговые системы сегодня считаются уделом аудиофилов. Со всеми вытекающими проблемами: «золотыми» проводами, уникальными схемами питания (сочиненными без знаний электротехники), огромными размерами и ужасающими ценниками.

Вариантов остается немного: сделать самому или купить все такой же огромный усилитель из далекого прошлого. Впрочем, последний вариант может оказаться очень интересным, если заниматься не только звуком, но и украшением комнаты. В условиях ограниченного рабочего пространства 20-килограммовый агрегат окажется лишним. Да и рядом с современной компьютерной техникой такие решения нисколько не смотрятся.

Путь самурая-самодельщика долог и сложен. Однажды мы коснемся и этой темы. А сегодня поговорим о том, что будет, если простую аналоговую схему заказать в виде уже готового усилителя из Китая. На самом деле, получится намного лучше, чем собирать самому — уж по-крайней мере, в среднестатистическом случае. Дешевле и надежнее.

Корпус лампового усилителя для наушников

Первым делом было сделаны все необходимые отверстия. А под разъёмы для входа/выхода и отверстие для регулятора громкости. На задней стенке был сделано отверстие под интерфейс для сетевого питания.

Это готовый блочек, в котором уже совмещены разъем для сетевого провода, выключатель и предохранитель. Потрясающая штука, заказывал в этом магазине всего по 95 центов:

Когда все отверстия готовы, а новых не предвидится – пора переходить к отделочным работам. Для придания корпусу солидного вида – он был отшкурен до металла, затем отшпаклеван автомобильной шпатлевкой. И, после тщательного прошкуривания, я покрыл его тремя слоями черной краски с промежуточными прошкуриваниями.

Исходно, по классике жанра, корпус предполагался черным матовым. Но, увы, нормальную краску удалось достать только глянцевую. Я использовал акриловую нитрокраску. Однако последний слой, так получилось, я наносил при температуре около 17 градусов, что ниже указанной в условиях нанесения. В результате слой таки получился матовым.

Кожух трансформатора красился вместе с корпусом.

осциллографу схем для сборки

Предварительный довольно усилитель просто собрать. Для него вы выбрать можете любую подходящую схему и начать Другой. сборку случай – выходной каскад, то есть мощности усилитель. С ним, как правило, возникает различных множество вопросов. Выходной каскад имеет типов несколько сборки и режимов работы.

Первый однотактная – тип модель, которая считается стандартным При. каскадом работе в режиме «А» он имеет небольшие искажения нелинейные, но, к сожалению, имеет довольно плохой Также. КПД следует отметить среднюю выходную Если. мощность вам необходимо полностью озвучить большое довольно помещение, необходимо будет применять усилитель двухтактный мощности. Эта модель может режиме в работать «АВ».

В однотактной схеме для хорошей устройства работы достаточно всего двух частей: мощности усилителя и предварительного усилителя. В двухтактной модели используется уже фазоинверсный усилитель или драйвер.

для, Конечно двух типов выходного каскада, комфортно чтобы работать с акустической системой, необходимо высокое согласовать межэлектродное сопротивление и низкое сопротивление прибора самого. Это можно сделать с помощью Если.

трансформатора вы являетесь ценителем «лампового» звучания, то понимать должны, что необходимо использовать выпрямитель, произведен который на кенотроне, для достижения такого При. звука этом нельзя использовать полупроводниковые Разрабатывая.

детали ламповый усилитель Hi-End, можно не сложные применять схемы. Если вам нужно достаточно озвучить небольшое помещение, то можно применить однотактную простую конструкцию, которую проще сделать и Ламповый.

Блок питания самодельного лампового усилителя.

Сборку начну с блока питания заодно опишу его.  Сердцем блока питания (да и всего усилителя, наверное) будет тороидальный трансформатор ТСТ-143, который  я в своё время (года 4 назад) выдрал с мясом из какого-то лампового генератора прямо в то время, как его уносили  на свалку. Больше к сожалению ничего не успел L жалко такой генератор, а может он еще и рабочий был или починить можно было … Ладно что-то я отвлекся. Вот он силовик мой .

Важно  Стихи на хэллоуин

Конечно в интернете нашел схему на него.

Выпрямитель будет на диодном мосте  с фильтром на дросселе для анодного питания. И 12 вольт для питания подсветки и схемы задержки анодного напряжения. Дроссель вот такой у меня.

Его индуктивность составила 5 генри (если верить прибору) , что вполне достаточно для хорошей фильтрации. А диодный мост нашелся вот такой.

Его название BR1010. (10 ампер 1000 вольт). Все начинаю выпиливать усилитель. Думаю — будет как-то так.

Размечаю и вырезаю отверстия в текстолите под панельки для лампочек.

Получается  неплохо 🙂 пока мне всё нравится.

Дальше начинаю придумывать как же расположить на этом текстолите все детальки.

И так , и эдак . сверлим пилим 🙂

Началось что-то вырисовываться.

Нашел в старых запасах фторопластовый провод и сразу же все альтернативы и компромиссы по поводу провода для монтажа исчезли без следа 🙂 .

Такой вот получился монтаж. Всё как бы «кошерно»  накалы перевиты, земля в одной ,практически, точке. Должно работать.

Пришло время городить питание. После проверки и прозвонки всех выходных обмоток  транса припаял все необходимые провода к нему, и начал устанавливать согласно принятому плану.

Как известно, в нашем не легком радиолюбительском деле никуда без подручных материалов : так пригодился  контейнер от киндер-сюрприза.

И крышка от нескафе  и старый компакт диск

Далее устанавливаю выпрямитель и элементы фильтра питания.

Конденсаторы я повыдирал из плат телевизоров и мониторов. Все емкости не менее 400 вольт (знаю, что надо бы побольше, но не хочу покупать).

Мост шунтирую емкостями (какие были под рукой, наверное, поменяю потом)

Многовато получается, ну да ладно, под нагрузкой просядет 🙂

Выключатель питания использую штатный от усилителя (четкий и мягкий ).

С этим готово. Хорошо получилось 🙂

Подсветка для корпуса лампового усилителя.

Для реализации подсветки была куплена светодиодная лента .

И установлена следующим образом в корпус.

Теперь свечение усилителя будет видно и в дневное время. Для питания подсветки я сделаю отдельный выпрямитель со стабилизатором на какой-нибудь  КРКЕН подобной  микросхеме (что найду в хламе) , от которого планирую запитать схему  задержки подачи анодного напряжения.

 Реле задержки.

Порывшись в закромах родины, я нашел вот такую совершенно нетронутую штуку.

Это радио-конструктор реле времени для фотоувеличителя .

Собираем, проверяем, примеряем.

Время срабатывания выставил около 40 секунд , а переменный резистор заменил постоянным. Дело идет к завершению. Осталось  все собрать вместе, поставить морду , индикаторы и регуляторы.

Регуляторы (переменники на входе)

Говорят,  от них  может сильно зависеть качество звука . Короче я поставил вот такие

Сдвоенные по 100 кОм . так как у меня их два ,то я решил запараллелить выводы    получив тем самым 50 кОм и повышенную стойкость к хрипам 🙂

Индикаторы .

Индикаторы я задействовал  штатные, со штатной  подсветкой

Схема подключения была мною беспощадно выкушена с родной платы и также задействована.

Вот что  в итоге у меня получилось.

При проверке мощности усилитель продемонстрировал напряжение на выходе 10 вольт неискаженной синусоиды частотой 1000гц на нагрузку 4 ома  (25 ватт) одинаково по каналам , что порадовало 🙂

При прослушивании звук был кристально чистым без фона и пыли , что называется, но чересчур мониторным, что ли?  красивым, но плоским.

Я наивно полагал, что он без тембров заиграет, но …

Автор статьи «самодельный ламповый усилитель своими руками» Вячеслав Ткаченко.

Возможно Вас заинтересуют следующие материалы:

  • Мощный самодельный импульсный блок питания для УМЗЧ
  • Самодельное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов которое не надо контролировать!
  • Схема плавного выключения ночика
  • Самодельный преобразователь для работы ноутбука от бортовой сети автомобиля

Тонировка дерева

Хотелось замутить дизайн между хайтеком и ретро, поэтому я озадачился идей тонировки фанеры. Перечень морилок в ближайших строительных магазинах меня не удовлетворил и было решено воспользоваться технологией состаривания дерева, найденной в интернетах.

Суть метода сводится к тому, что необходимо замочить в уксусной эссенции металлическую стружку или гвозди, настоять это дело недельку – другую. Затем разбавить водой, нанести полученный раствор на дерево и дождаться его высыхания.

Если лень ждать неделю, то можно приготовить эксперсс-раствор. Для этого подойдет чугунная сковорода. Шкурим ее крупной наждачкой и полученную пыль заливаем все той же уксусной эссенцией. После чего можно сразу разбавить раствор 1:1 или более водой и сразу наносить на дерево.

На самом деле такой раствор это не совсем морилка. Раствор искусственно состаривает дерево. Вообще такая морилка не очень эффективно справляется с сосной, из которой изготавливается большинство фанер, но эффект все же есть. Плюс между волокон остаются черные частички сковородки что тоже выглядить достаточно интересно, проявляя волокна дерева.

После того как деревяшка просохнет можно повторить нанесение. Однако это не даст значительного изменения. Поэтому прошкуриваем фанерку мелкой наждачкой чтобы убрать вылезший ворс и покрываем её слоем лака. В моем случае это матовый паркетный лак.

Для наушников

Такой усилитель можно порекомендовать для начинающих, что обусловлено простотой конструкции.

Сборка будет осуществляться по схеме с бестрансформаторным выходом на 6Н6П.

Для рассматриваемого усилителя следует использовать высокоомные наушники с сопротивлением каждого динамика по 600 Ом.

Чтобы устранить пульсации анодного напряжение в схеме применяется дроссель на 5 Гн. Для создания шасси желательно использовать металл.

При сборке усилителя силовой трансформатор следует располагать сверху, чтобы избежать наводок на выходные цепи.

Монтаж схемы осуществляется навесным способом, что позволят свести к минимуму количество проводов.

В качестве минусовой шины следует задействовать толстый медный провод.

Провода накала можно соединить параллельно, чтобы не подводить к каждой панельке по отдельности.

Если есть желание, схему можно дополнить индикатором уровня сигнала.

После сборки усилитель требуется настроить. Процедура сводится к регулировке подстроечных резисторов по катоду, обеспечивая минимальный коэффициент нелинейных искажений. Сигнал можно контролировать по спектроанализатору.

Я выбрал советские лампы и китайскую сборку

Самый простой ламповый усилитель собирается на советских лампах типа 6ж«Х», где Х — цифра от 1 до 12. В зависимости от конкретной цифры, меняется звучание готового устройства и некоторые условия настройки, не критичные для готового изделия.

Преимущество этой схемы — невероятная простота и возможность отказаться от громоздкого трансформатора — лампы этого типа можно питать не переменным, а постоянным током! Вот с этого и начинается «дешево и сердито».

К тому же, лампы этого типа до сих пор выпускаются (завод восстановлен американским бизнесменом). Да и раньше были очень распространены: на любом рынке их можно покупать десятками. Кроме того, их можно заменить на не менее распространенные E180F или 6688. Китайские производители выпускают на базе этих ламп множество готовых аудиорешений различного назначения.

Устранение помех

Позже устранить нужно низкочастотный фон, если, конечно, он Также. присутствует важным пунктом является выбор заземления точки. В этом случае можно применить вариантов из один:

  • Тип соединения – звезда, при все котором «земляные» проводники соединяются в одну Второй.
  • точку способ – прокладка толстой медной нее. На шины необходимо распаивать соответствующие элементы.

лучше, Вообще самостоятельно найти точку заземления. можно Это сделать, определив уровень низкочастотного слух на фона. Чтобы это сделать, нужно замкнуть постепенно все сетки ламп, которые земле на расположены. Если при замыкании последующего снижается контакта уровень низкочастотного фона, то вы нашли лампу подходящую. Чтобы добиться желаемого результата, экспериментально необходимо устранять нежелательные частоты. Также применить нужно следующие меры, чтобы улучшить своей качество сборки:

  • Чтобы сделать цепи радиоламп накала, нужно применить скрученный провод.
  • которые, Лампы используются в предварительном усилителе, нужно заземленными закрывать колпаками.
  • Также заземлить необходимо переменных с корпусы резисторов.

Если вы хотите питать ламп накал предварительного усилителя, можно применить ток постоянный. К сожалению, это требует подключения блока дополнительного. Выпрямитель будет нарушать стандарты усилителя лампового Hi-End, так как это прибор полупроводниковый, который мы использовать не будем.

Важно  Поздравления на ситцевую свадьбу мужу от жены в прозе

радиотехникой аппарат

Ламповые усилители Hi-End – особый это класс бытовой техники. С чем связано? это Во-первых, у них есть довольно дизайн интересный и архитектура. В этой модели человек увидеть может все, что ему нужно. делает Это аппарат поистине уникальным. Во-вторых, лампового характеристики усилителя Hi-End отличаются от альтернативных которых, в моделей используют транзисторно-интегральные схемы. End Hi-Отличие в том, что во время монтажа минимальное используется количество деталей. Также, оценивая данного звучание аппарата, люди больше доверяют ушам своим, чем измерениям нелинейных искажений и Выбор.

HI-END усилитель

Любители наивысшего качества звука также могут собрать усилитель на лампах.

Схематическое исполнение может быть разным.

Для изготовления удобно использовать корпус от старого усилителя.

При конструировании внимательно разносят все элементы коммутации.

Затем располагают лампочки непосредственно сверху корпуса, размечают места их установки, монтируют панельки, закрепляют трансформаторы.

Как и в предыдущих конструкциях, выполняют навесной монтаж максимально аккуратно.

Усилитель после сборки работает практически сразу. Если есть соответствующие навыки, можно замерить режимы, в которых работают лампы и подобрать резисторы в катодах. Однако и без этих действий прибор будет работать на отлично. Главное, избежать ошибок в процессе монтажа.

Обладая начальными знаниями в области радиоэлектроники, собрать ламповый усилитель своими руками по предложенным схемам сможет каждый, а как сделать устройство помогут пошаговые инструкции с фото-примерами. Сконструировать действительно качественный усилитель можно даже из доступных деталей, а его звучание будет несравнимым даже со многими современными устройствами.

Двухтактный усилитель на лампах Г807. Обзор и схема.

Какой ужас! На то Монаков и рекомендовал именно триодное включение вых ламп, чтоб избавиться от обратной связи. В пентоде — большое выходное сопротивление усилителя — это неприемлемо для работы с акустикой. Второй косяк: Г807 при фиксированном смещении, требуют сеточного резистора на более 50-60кОм, иначе могут пойти «в разнос» В данной схеме 270кОм — это неправильно или переходить на автосмещение. Данный усилитель не может работать в АВ, только в А и только до не превышения тока через лампу 35-40мА (как установлено). Теоретическая выходная мощность в этом режиме — половина от мощности рассеивания на анодах в режиме молчания т.е. 350х80/2=14Вт, с учетом КПД трансформатора (если он правильно рассчитан) будет около 6-8Вт. К стати не указано индуктивность трансформатора и самое главное сопротивление приведенное к анодам Raa. Максимальное напряжение на анодах Г807 может быть до 1200В, в усилителе ТУ100М анодное напряжение 750В — штатный режим

При напряжении на аноде до 400-450В, Г807 не имеет никаких преимуществ над обычной тривиальной 6П3С, и даже наоборот — у 6П3С обычный цоколь под панельку «окталь», нет геморроя с анодным колпачком (здесь к стати халтура — припаян проводок к анодному колпачку), небольшой обратный ток сетки — что позволяет использовать гридлик бОльшего сопротивления и при фиксированном смещении, кроме всего лампа дешева и доступна — что подразумевает легкий отбор в пары(а это очень важно для двухтактника!). От Г807 здесь из преимуществ… ну фаллическая форма баллона , ну если нравится то что ж… Питание ужас, по ходу я так понял ничего там с комповым БП Вы и не делали, просто бла бла бла — и где то там припрятан тривиальный ТС180 или подобное

Нонсенс ставить дополнительный электронный дроссель на выходе импульсника и потом еще некое подобие стабилизатора для экранного питания…. Зачем???? На выходе импульсника (если он был на самом деле) чистое и стабилизированное напряжение, какие нахрен «электронные дроссели»? Далее , экранные сетки можно запитать и непосредственно от источника плюс 350В, при этом получим более выгодный режим выходных ламп — ниже Ri, выше линейность — а это более простой в намотке трансформатор , выше КПД и лучшее звучание. Дизайн это артБля, не эргономично, не продуманно, и небезопасно, скорей всего «скеативил из найденных случайно остатков за минуту». Дизлайк не ставлю, но и на роль «лектора- учителя» ой как сильно Вы еще не тянете, Займитесь теорией, получить именно тот настоящий качественный звук ой как не просто, а то что на видео это просто иммитация условно работающего усилителя, Успехов!

Джазово-рокенрольные импровизации

Есть такой вид времяпрепровождения – рассмотрение в сети всякой техники: Маранцы, Деноны, Ямахи, Ротели, Неды и проч.  Подобный новодел окружает со всех сторон, свисает над головой, «упрашивая» купить, поменять и купить снова. Что иногда и происходит.

Но параллельно с этим у меня шел процесс доработки своей техники.  Аудиофильскими, и не только, методами я пытался получить звук, который, по моим представлениям, соответствовал нужному мне уровню качества. Я добивался динамичного (драйвового), теплого, детального, прозрачного звука с незыблемой сценой. Вот где-то так… И это наконец произошло. Я получил нужный мне звук на транзисторном классе АВ. И что дальше? Тупик…  Если звук теплый, и детальный, прозрачный и драйвовый, то в условиях конкретной комнаты его нельзя и нелепо делать еще более таковым, каков он уже есть, ибо все это уже есть. Но всегда хочется чего-то большего… И выход есть! Японский усилитель Luxman 550A. Транзисторный класс А. Всего 20Вт на канал. Но каких ватт! Искажения – 0,005%. Внутри все не просто правильно, а идеально правильно. Большие стрелочные индикаторы радуют глаз. Масть и отделка корпуса. Короче – Hi-End! 5700$!!! Подождите…

В моем случае интереснее, это уж точно, получить такой же звук на другом типе аппаратуры. Лампы! Лампы, лампы! Это вдохновляет.

Ибо каждый уважающий себя ценитель музыки должен иметь в своем арсенале и ламповый усилитель. Это и вдохновило, особенно творения тех храбрых джентльменов которые представили свои проекты в сети.

Чтобы не изобретать «велосипед», решено было создать усилитель из готовых схемных решений с привнесением своих представлений о «правильном».

Трансформаторы

Еще один важный момент — использование различных трансформаторов. Как правило, применяются силовой и выходные, которые необходимо подключать перпендикулярно. Таким образом вы сможете уменьшить уровень низкочастотного фона. Трансформаторы следует располагать в заземленных кожухах. Необходимо помнить, что сердечники каждого из трансформаторов также следует заземлить. Не нужно применять когда будете устанавливать приборы, чтобы не появились дополнительные проблемы. Конечно, это не все особенности, связанные с монтажом. Их довольно много, и все рассмотреть не получится. При установке Hi-End (лампового усилителя) нельзя использовать новые элементные базы. Их сейчас применяют для подключения транзисторов и интегральных микросхем. Но в нашем случае они не подойдут.

Сочетание ретро и современных технологий


Я выбрал LynePAudio A962, как наиболее доступное и универсальное.

Итак, на борту имеем:

  • выходной усилительный каскад на 2 лампах 6ж9 в китайском исполнении,
  • встроенный цифровой ЦАП с декодированием аудиопотока 16-32 бит, 44.1/48 КГц,
  • поддержка ASIO,
  • 2 высокоомных выхода для наушников с импедансом от 16 до 600 Ом,
  • линейный стереовыход на RCA для использования в качестве преампа,
  • цифровой вход (USB),
  • аналоговый вход 3,5 и RCA.

Внушает? Еще как, ведь конечная мощность усилителя — 1,1 Вт для нагрузки в 32 Ома. Для настольной игрушки этой цифры хватит даже мониторы раскачать, не говоря уже о любых портативных наушниках.
Плата аккуратно упакована в красивый корпус и может украсить любой интерьер. Особенно — рабочий стол. Очень круто! И реально экономит время — даже если потом придется дорабатывать.

Внешний вид LynePAudio A962 действительно стоит того, чтобы купить готовое изделие, а не заморачиваться самоделкой. Удобство и простота использования еще важнее. Включил — пользуйся.

Для работы с цифровыми источниками аудиосигнала не требуются драйвера или дополнительный софт (если не использовать смартфон). Встроенный ЦАП цифровой и переваривает большинство форматов, поступающих с компьютера или смартфона: съедает и MP3, и FLAC, и WAV. Впрочем, есть ограничение до 32 бит и 48 КГц. DSD не переваривает вовсе.
При наличии качественного ЦАП можно обойтись без встроенного. Для этого у LynePAudio A962 есть отдельный аналоговый вход (мини-джек на 3,5 миллиметра). Не самое правильное решение, но иногда пригодится. Он работает на удивление стабильно, но требует толстый провод. Желательно — с хорошим экранированием.

Важно  Красивые и прикольные поздравления с днем рождения коллеге по работе своими словами шуточные, смешные, с юмором оригинальные и официальные

Схема лампового усилителя для наушников

Я никоим образом не претендую на авторство схемы и на какое-то к ней отношение. Я просто выступаю в роли пропагандиста здорового образа жизни рукодельничества и электроники.

Вот так выглядит оригинальная схема автора:

Идея схемы состоит в том, что это SRPP каскад и раскачкой наушников занимается по две лампы в каждом канале. Лампой служит довольно распространенная 6Н6П, являющаяся сдвоенным триодом — всё, как вы любите).

Схема рассчитывалась на коэффициент усиления равный двум. Однако на нагрузку в 32 Ома он составляет чуть более единицы, около 1,2 как заявляет сам автор. Если же ваши наушники более высокоомные, то коэффициент усиления будет стремиться к двум.

Тем не менее несмотря на коэффициент усиления немногим больше единицы – это коэффициент усиления по напряжению. Т.е. усилитель практически не усиливает по громкости, зато он усиливает сигнал по току

А это очень важно, т.к. если усилитель для наушников (так же как и любой другой усилитель) не может обеспечить достаточный ток в нагрузку, то это приводит к проседанию выходного напряжения – а это искажения формы сигнала и смерть для звука

С другой стороны использовать такой усилитель логичнее с наушниками скорее относящимися к категории «профессиональные», а их сопротивление не часто бывает ниже 50-60 Ом.

Если уровень сигнала вашего источника недостаточный, то автор предлагает решение в виде дополнительного входного каскада на лампе 6Н1П, с коэффициентом усиления равным 10:

С моими источниками сигнала и наушниками я не испытал необходимости в этом каскаде.

Что касается лампы 6Н6П то стоит обратить внимание, что она требует достаточно большого накального тока, порядка 750 мА. Если трансформатор не может обеспечить достаточный ток, то напряжение накала будет проседать

Плохо это не только тем, что звук будет более зажатым, но и тем что при этом будет происходить «холодный вырыв» электронов из катодов ламп. Это приводит к уменьшению срока службы ламп.

Теплый ламповый звук — это правда?


Я люблю музыку. И, как музыкант — высоко ценю ламповое оборудование. Вовсе не за неповторимый чистый звук, как многие могут подумать.

Аналоговый (ламповый) проигрыватель выдаёт набор «сигнал + шум». Причем, если для транзисторных аудиосистем шум может быть отделяемой составляющей, то ламповые схемы не отделяют зерна от плевел, усиливая (или искажая) всю запись. Откуда она попадает на усилитель — из цифрового или аналогового источника — нет никакой разницы. Это и есть тот самый «оттенок», который так ценят любители.

Что дает слушателю подобный подход к обработке звука? Массу искажений и то самое уникальное звучание, которое появляется на цифровых аудиосхемах при эквализации. На самом деле — шум элементов (схемы, трансформатора, самой записи) и неточность. Но эта неточность мягкая, плавная (так работает лампа, сглаживая резкие переходы сигнала).

С другой стороны, транзисторные схемы усилителей выдают слушателю множество дополнительных, лишних звуков. Если объяснять для широкого пользователя, то суть состоит в следующем: каждый усилитель в работе «дублирует» (не совсем так, но будет понятнее) звуковую волну (каждую!), и передает слушателю с более низкой громкостью и отставанием во времени.
Количество таких дублей для аналоговых и транзисторных аппаратов различно. Если ламповый усилитель в среднем порождает не больше 3 дополнительных волн с резким спадом громкости, то транзисторный — до 20, отчетливых и зачастую слышных едва ли не меньше, чем исходная звуковая волна.

Другая особенность «лампового звучания» — заложенная в схеме компрессия при перегрузке. Транзисторная, цифровая схема в какой-то момент начинает хрипеть либо жестко обрезает, клиппирует лишние частоты. «Лампа» самостоятельно обрезает то, что приведет к излишним искажениям при перегрузке. Мягко и приятно.

Причем, те искажения, что появляются при усилении звука, тоже ведут себя по разному. В ламповой технике они пропорциональны громкости (выходной мощности). У цифровых наибольшие искажения появляются на минимальной и максимальной.

Наконец, самая приятная фишка. При перегреве лампового усилителя появляется то самое искажение, что сейчас называется «гитарной» примочкой. Не зря гитаристы выбирают ламповые усилители: каждая схема дает собственное звучание инструмента.

При прослушивании музыки это не настолько важно. Но определенный эффект эквалайзинга, уникальный для каждой аналоговой схемы, есть

И сымитировать его невероятно сложно.

Схема

Блок питания расположен на отдельной плате и содержит в себе двойной электронный дроссель с задержкой анодного напряжения по конструкции Чугунова. На этой же плате расположился источник напряжения смещения и стабилизатор постоянного напряжения накала драйверной лампы.  Спектр питания получился очень чистый.

Вся схема питается от двух трансформаторов: основной – ТАН-43 и дополнительный, на 10В, для подсветки индикаторов и для стабилизатора накала драйверной лампы. В качестве второго можно задействовать ТН-30.

Сам усилитель выполнен отдельным блоком, по схеме Олега Чернышева, с фиксированным смещением выходных ламп. Конденсаторы C4 обеспечивают коррекцию по верхним частотам. Для линейной характеристики достаточно 100 nF.  У меня стоит 200 nF – подъём на 1db.

Регулятор уровня громкости наборной, на базе советского приборного спаренного переключателя на десять позиций. Я его предварительно разобрал, почистил, смазал густой силиконовой смазкой и поставил более мягкую пружину. Вся конструкция окружена экраном из медной жести. Общее сопротивление регулятора напрямую влияет на уровень самых нижних частот и на уровень шума. Его сопротивление рекомендую в пределах 15 – 24 кОм.

Выходные трансформаторы ТВ-2Ш (ТВЗ-1-9). Подбирались из семи штук по максимальному уровню сигнала и частотному диапазону.

Селектор входов на тумблере на два источника. Разумеется, есть возможность и место соорудить релейную систему, если захочется в будущем.

Провода идущие от входных гнёзд к селектору  уложены в толстый посеребренный медный экран от какого-то военного радиокабеля.

Корпусные провода от всех блоков и экранов и от лицевой панели сходятся в центре блока питания на минусе конденсаторов.

Взаимное расположение всех узлов, блоков и разъемов определялось по минимальному уровню шумов и контролировалось по спектрометру с последующими сравнительными замерами RMAA.

Вместо блока Олега Чернышова, если не нравится его звук или для эксперимента, можно поставить блок усилителя по такой распространенной схеме http://cxem.net/sound/amps/amp46.php  или любой другой однотакт соответствующего тока потребления.

Компоненты БП, установленные на радиаторы, расположены вверх теплоотводом. При вертикальной установке этих компонентов с другими радиаторами, необходимо изменить разводку дорожек печатной платы.
R24 – регулировка напряжения накала Л1 6,3 В.
R17 – регулировка напряжения выхода электронного дросселя 300В.
С14 – определяет время установки рабочего режима анодного напряжения.
R11 – установка тока пентодов. При анодном – 300В. На R10 48mV.
R12 – установка уровня индикаторов на 0db (2W) 2,85В при нагрузке на выходе 4 омма.

Корпус

Чернышев назвал свой усилитель Pokemon– маленький карманный монстр. В моем случае, из-за почти полного неведения, что творю и  что хочу, получился усилитель для полноформатного корпуса.  Или карман должен быть больше…  Цели, уплотнить все детали для компактности, у меня не было. Тем более, если что захочется изменить, то корпус не будет помехой.

Корпус собрался из стеклотекстолита. По-другому не получилось. Но получилась довольно устойчивая конструкция. Шасси – 6мм. Задняя стенка – 4мм. Верхняя крышка (2мм). Её цвет и фактура, на мой взгляд, приемлемы и не требуют окраски. Передняя панель из фольгированного стеклотекстолита (2мм), обшитого спереди алюминием (2мм).  В дополнение для усиления и украшения применялись различные алюминиевые уголки.  Шасси конечно будет значительно удобнее, если его сделать с окнами под платы, как делали в старину. Для этого можно смело использовать толстую фанеру, а не дорогой стеклотекстолит. Вентиляционная решетка – мыльница. Опорные ножки – подшипники (Primare отдыхает).

Оцените статью
Понравилась статья?
Комментарии (0)
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит
Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *