Без рубрики '2 мигалки из старой зарядки от телефона

2 мигалки из старой зарядки от телефона

0 комментов
просмотров
11 мин. на чтение

Питание светодиодных светильников

Светодиодные источники освещения наиболее перспективны на ближайшие годы. Их использование экономично, так как требует незначительного расхода электроэнергии. Они не чувствительны к перепадам напряжения и имеют большой срок эксплуатации.

С помощью светодиодных светильников, в том числе автономных, можно организовать точечное освещение. В больших помещениях их используют как дополнительные источники света.

Если светильник на батарейках не оправдал ваши ожидания, не спешите расстраиваться. Избавиться от необходимости постоянной замены элементов питания можно, запитав его от сети.

Стандартным показателем напряжения для пальчиковой и минипальчиковой батареек является 1,5 В. Значит, сделать источник питания из зарядного устройства можно для светильника, работающего от трех батареек.

Для работы вам понадобятся:

  • зарядное устройство;
  • паяльник;
  • флюс или другой припой;
  • отвертка;
  • нож.

Если вы не хотите заниматься пайкой, следует приобрести монтажные разъемы для подключения.

Разберите зарядное устройство. Внутри ЗУ находится плата, которая крепится к контактам вилки. Платы — импульсные источники питания.

Извлеките плату и отпаяйте от нее старый провод. Запомните полярность, чтобы не перепутать провода в процессе пайки. В большинстве случаев: красный провод — плюс, черный — минус.

После выведения проводов от ЗУ, соедините их со входом светодиодного светильника. Проконтролируйте, чтобы зарядка не перегревалась.

Как починить зарядное устройство для телефона, смартфона, планшета своими руками

Ниже, в этой статье будет описан простой и не требующий специального оборудования способ ремонта, который даст вашей зарядке вторую жизнь.

На фото – зарядка с проблемой в шнуре.

Не всегда обрыв видно невооруженным глазом. Он может скрываться под толщей основной (верхней) изоляции и остается практически незаметен.

Но, как показывает практика, перелом происходит чаще всего возле входа в блок или у основания штекера.

Чтобы обнаружить место обрыва, достаточно подсоединить включенную зарядку к телефону и пошевелить шнур в подозрительном месте.

Как только вы увидите, что зарядка на мгновение «пошла», значит в том месте, где вы в этот момент шевелили, и есть обрыв.

В этом случае, внимательно присмотревшись, излом и обрыв были видны и без шевеления. Он как раз получился на входе в блок питания.

Основная проблема в ремонте таких блоков состоит в том, что он не разборной. Поэтому, чтобы добраться до электронной платы, нужно проявить аккуратность и некоторые усилия.

Используя отвертку и нож, необходимо поддеть основание задней крышки и снять ее.

Поддевать следует в месте входа шнура в устройство. Если вход слишком плотный, можно слегка обрезать резиновый хомут.

Делать это нужно аккуратно, чтобы совсем не обрезать провод.

Подковырнув отверткой, пытаемся поднять крышку вверх.

Может случиться так, что она треснет напополам, но чаще, как и в этом случае, крышка снялась целиком, без повреждений.

Даже было видно, что у нее есть защелки, а в корпусе зарядного устройства выемки под них.
Это значит, что есть возможность после ремонта поставить крышку на свое место без использования клея.
Когда крышка снята, нужно вытащить из корпуса печатную плату. Так как она «сидит» плотно, достать ее поможет отвертка. Уперев лезвие отвертки о корпус и зацепив ее окончанием одно из мест пайки, вытягиваем плату наружу.

Устройство корпуса такое, что при вставленной внутрь плате ее входные контакты соединяются с зажимами штырей вилки питания. Поэтому, устанавливая плату обратно в корпус, нужно учесть этот момент.
На фото ниже показана плата со всеми своими «внутренностями». Провода припаяны снизу.

Важно  Как сделать изгиб профильной трубы под любой угол

Вид с противоположной стороны.

А вот на фото дорожки для входных контактов.

Провод придется обрезать ниже того места, где находится повреждение

Но очень важно запомнить, какой провод «+», а какой «-». В некоторых случаях провода имеют соответствующий цвет, красный — это положительный, а черный — отрицательный проводник

При цветной маркировке обрезать можно смело, а после просто припаять провода, соблюдая полярность.
В нашем случае провода одноцветные, но так как шнур плоский, можно проследить, с какой стороны шнура провод идет на минус, а с какой на плюс. Пометить, ну а потом уже обрезать.

Далее, отпаять оставшиеся концы от платы и подготовить отверстия для пайки нового провода.

Не теряя метки, зачистить и залудить провода на шнуре.

По одному припаиваем их к плате, соблюдая полярность.

На печатной плате в месте пайки обычно есть маркировка полярности.

Чтобы шнур на выходе не болтался, наматываем на его входную часть бандаж из черной изоленты. Толщина бандажа должна быть такой, чтобы войти в прорезь для провода и зафиксироваться в нем.

Перед установкой крышки проверяем работу устройства. Включаем его в сеть и подсоединяем к телефону. Если телефона на данный момент нет при себе, используем вольтметр постоянного тока.

Так как внутренний контакт в гнезде имеет очень тонкую трубку, и щуп прибора не заходит в него, можно для проверки использовать кусочек тонкой медной проволоки.

Всунув ее в трубку внутреннего контакта, подсоединяем к ней и наружному выводу штекера щупы измерительного прибора.

Вольтметр показывает, что напряжение присутствует, а это значит, что поломка устранена.

Теперь защелкиваем заднюю крышку.

Подсоединяем телефон и радуемся результатам проделанной работы.

Как собрать мигалку на светодиодах своими руками

Немного теории. Мультивибратор это по сути двухкаскадный усилитель на транзисторах VT1 и VT2 с цепью положительной обратной связи через электролитический конденсатор С2 между каскадами усиления на транзисторах VT2 и VT1. Такая обратная связь превращает схему в генератор. Название симметричный мультивибратор обусловлено одинаковыми значениями пар элементов R1=R2, R3=R4, C1=C2. При таких значениях элементов мультивибратор будет генерировать импульсы и паузы между импульсами равной длительности. Частота следования импульсов задается в большей степени значениями пар R1=R2 и C1=C2. Контролировать длительность импульсов и пауз можно будет по вспышкам светодиодов. При нарушении равенства пар элементов мультивибратор становится несимметричным. Несимметричность будет обусловлена прежде всего различием в длительности импульса и длительности паузы.

Мультивибратор собирается на двух транзисторах, кроме того потребуется четыре резистора, два электролитических конденсатора и два светодиода для индикации работы мультивибратора. Задача приобретения деталей и печатной платы решается легко. Вот ссылка на покупку готового набора деталей http://ali.pub/2bk9qh

. Набор включает в себя все детали, добротную печатную плату размером 28 мм × 30 мм, схему, монтажную схему и спецификацию. Ошибок расположения деталей на рисунке печатной платы практически нет.

Состав набора деталей мультивибратора

Приступим к сборке схемы, для работы потребуется маломощный паяльник, флюс для пайки, припой, бокорезы и батареи питания. Схема простая, но ее надо собрать правильно и без ошибок.

  1. Ознакомьтесь с содержимым пакета. Расшифруйте по цветовому коду номиналы резисторов и установите их на плату.
  2. Припаяйте резисторы и откусите выступающие остатки электродов.
  3. Электролитические конденсаторы должны размещаться на плате определенным образом. В правильном размещении вам поможет монтажная схема и рисунок на плате. Электролитические конденсаторы имеют на корпусе маркировку отрицательного электрода, а положительный электрод имеет чуть большую длину. Расположение отрицательного электрода на плате находится в заштрихованной части обозначения конденсатора.
  4. Установите конденсаторы на плату и припаяйте их.
  5. Размещение транзисторов на плате строго по ключу.
  6. Светодиоды также имеют полярность электродов. Смотрите фото. Устанавливаем и припаиваем их. Старайтесь не перегревать эту деталь при пайке. Плюс светодиода LED2 находится ближе к резистору R4 (смотрите видео).

    Светодиодыы установлены на плату мультивибратора

  7. Припаяйте согласно полярности проводники питания и подайте напряжение от батарей. При напряжении питания 3 Вольта светодиоды включились вместе. После секундного разочарования, было подано напряжение от трех батарей и светодиоды начали попеременного мигать. Частота мультивибратора зависит от напряжения питания. Так как схема должна была устанавливаться в игрушку с питанием от 3 Вольт пришлось заменить резисторы R1 и R2 на резисторы номиналом 120 кОм, четкое попеременное мигание было достигнуто. Смотрите видео.
Важно  Настольный вентилятор с сенсорной кнопкой на аккумуляторе

Мигалка на светодиодах — симметричный мультивибратор

Применение схемы симметричного мультивибратора весьма широко. Элементы схем мультивибратора найдутся в вычислительной технике, радиоизмерительной и медицинской аппаратуре.

В данной статье расскажем про мультивибратор, как он работает, способы подключения нагрузки на мультивибратор и расчёт транзисторного симметричного мультивибратора.

Мультивибратор
— это простой генератор прямоугольных импульсов, который работает в режиме автогенератора. Для его работы необходимо лишь питание от батареи, или другого источника питания. Рассмотрим самый простой симметричный мультивибратор на транзисторах. Схема его представлена на рисунке. Мультивибратор может быть усложнён в зависимости от необходимых выполняемых функций, но все элементы, представленные на рисунке, являются обязательными, без них мультивибратор работать не будет.

Работа симметричного мультивибратора основана на зарядно-разрядных процессах конденсаторов, образующих совместно с резисторами RC-цепочки.

О том, как работают RC-цепочки, я писал ранее в своей статье Конденсатор , которую вы можете почитать на моём сайте. На просторах интернета если и находишь материал о симметричном мультивибраторе, то он излагается кратко, и не доходчиво. Это обстоятельство не позволяет начинающим радиолюбителям что-либо понять, а только помогает опытным электронщикам что-либо вспомнить. По просьбе одного из посетителей моего сайта я решил исключить этот пробел.

Телефон не заряжается от зарядного устройства – что делать?

Часто зарядки возят с собой в сумке или кармане, и чтобы они занимали минимум места, их шнуры скручивают с перегибом и натяжкой.

Это в свою очередь приводит к практически незаметному глазу обрыву провода и неработоспособности зарядки. Как раз обрыв в шнуре – это самая распространенная поломка в таких видах устройств, и выбрасывать его из-за этого, честно говоря, жалко.

Да, можно конечно купить новую и не мучиться, но если устройство нестандартное, например, телефон старой модели, то найти такую зарядку не всегда возможно. А на «барахолке» вам могут подсунуть блок с такой же проблемой, да и лишние траты никому не нужны.

Поэтому ремонт зарядного устройства – дело полезное и стоящее.

Принципиальная схема

Схема типовой китайской зарядки, срисованная с платы, показана на рис. 1. Может быть и вариант с перестановкой диодов VD1, VD3 и стабилитрона VD4 на отрицательную цепь — рис.2.

А у более «продвинутых» вариантов могут быть выпрямительные мосты на входе и выходе. Могут быть и отличия в номиналах деталей. Кстати, нумерация на схемах дана произвольно. Но сути дела это не меняет.

Рис. 1. Типовая схема китайского сетевого зарядного устройства для сотового телефона.

Несмотря на простоту, это все же неплохой импульсный блок питания, и даже стабилизированный, который вполне сгодится и для питания чего-то другого, кроме зарядного устройства сотового телефона.

Важно  Трогательные поздравления на день рождения папе от дочери

Рис. 2. Схема сетевого зарядного устройства для сотового телефона с измененным положением диода и стабилитрона.

Схема сделана на основе высоковольтного блокинг-генератора, широта импульсов генерации которого регулируется при помощи оптопары, светодиод которой получает напряжение от вторичного выпрямителя. Оптопара понижает напряжение смещения на базе ключевого транзистора VТ1, которое задается резисторами R1 и R2.

Нагрузкой транзистора VТ1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Вторичной, понижающей, является обмотка 2, с которой снимается выходное напряжение. Еще есть обмотка 3, она служит и для создания положительной обратной связи для генерации, и как для источника отрицательного напряжения, который выполнен на диоде VD2 и конденсаторе С3.

Этот источник отрицательного напряжения нужен для снижения напряжения на базе транзистора VТ1, когда оптопара U1 открывается. Элементом стабилизации, определяющим выходное напряжение, является стабилитрон VD4.

Его напряжение стабилизации таково, что в сумме с прямым напряжением ИК-светодиода оптопары U1 дает именно те самые необходимые 5V, которые и требуются. Как только напряжение на С4 превышает 5V, стабилитрон VD4 открывается и через него проходит ток на светодиод оптопары.

И так, работа устройства вопросов не вызывает. Но что делать, если мне нужно не 5V, а, например, 9V или даже 12V? Вопрос такой возник вместе с желанием организовать сетевой блок питания для мультиметра. Как известно, популярные в радиолюбительских кругах, мультиметры питаются от «Кроны», — компактной батареи напряжением 9V.

И в «походнополевых» условиях это вполне удобно, но вот в домашних или лабораторных хотелось бы питания от электросети. По схеме, «зарядка» от сотового телефона в принципе подходит, в ней есть трансформатор, и вторичная цепь не контактирует с электросетью. Проблема только в напряжении питания, — «зарядка» выдает 5V, а мультиметру нужно 9V.

На самом деле, проблема с увеличением выходного напряжения решается очень просто. Нужно, всего лишь, заменить стабилитрон VD4. Чтобы получить напряжение, подходящее для питания мультиметра, нужно поставить стабилитрон на стандартное напряжение 7,5V или 8,2V. При этом, выходное напряжение будет, в первом случае, около 8,6V, а во втором около 9,ЗV, что, и то и другое, вполне годится для мультиметра. Стабилитрон, например, 1N4737 (это на 7,5V) или 1N4738 (это на 8,2V).

Впрочем, можно и другой маломощный стабилитрон на данное напряжение.

Испытания показали хорошую работу мультиметра при питании от такого источника питания. Кроме того, был попробован и старый карманный радиоприемник с питанием от «Кроны», -работал, только помехи от блока питания слегка мешали. Напряжением в 9V дело совсем не ограничивается.

Рис. 3. Узел регулировки напряжения для переделки китайского зарядного устройства.

Хотите 12V? — Не проблема! Ставим стабилитрон на 11V, например, 1N4741. Только нужно конденсатор С4 заменить более высоковольтным, хотя бы на 16V. Можно получить и еще большее напряжение. Если вообще удалить стабилитрон будет постоянное напряжение около 20V, но оно будет не стабилизированное.

Можно даже сделать регулируемый блок питания, если стабилитрон заменить регулируемым стабилитроном, таким как TL431 (рис. 3). Выходное напряжение можно регулировать, в этом случае, переменным резистором R4.

Каравкин В. РК-2017-05.

Оцените статью
Понравилась статья?
Комментарии (0)
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит
Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *